Barbas e Bigodes

Florais para animais

Thu, 24 Jan 2013 14:22:04 -0500

Qualquer mãe de cachorro, gato, cavalo, passarinho sabe: Eles tem sentimentos e personalidade, ficam ansiosos, estressados, sentem medo e alegria. Assim como nós humanos sofrem com traumas e com luto.

As essências florais vem sendo usadas há décadas para ajudar nossos animaizinhos, em alguns casos animalões, a superar todas essas questões com muito sucesso. Assim como crianças e plantas os animais são extremamente sensíveis às energias dos florais respondendo ao tratamento rapidamente quando as essências adequadas são ministradas.

O que pode ser tratado:

Quaisquer problemas comportamentais e de fundo emocional como traumas por abandono ou maus-tratos, medo de fogos e trovões, fobias no geral, ansiedade de separação, comportamentos destrutivos, comportamentos obsessivos, lambedura de patas, luto, agressividade, etc.

Alem dos problemas comportamentais os florais também podem ser usados como auxiliares em doenças psicossomáticas ou crônicas como dermatites, uropatias, gastropatias, em convalescenças e pós operatórios, ajudando a limpar o corpo após intoxicações e envenenamentos e mais uma infinidade de enfermidades.

Assim como para humanos, os florais não são usados para tratar doenças e sintomas físicos, e sim harmonizar o componente emocional e energético destas doenças, são usados como complemento aos tratamentos alopáticos promovendo uma cura mais rápida e duradoura.

Animais são reflexo emocional do dono:

Florais podem ser usados para todos os tipos de animais, desde um peixinho até um elefante. Mas quando falamos em problemas comportamentais estamos quase sempre nos referindo à animais com uma individualidade mais desenvolvida que os demais, em especial cães, gatos e cavalos.

Esses animais são reflexo da dinâmica emocional do dono, eles respondem às nossas ações, sentimentos e emoções, ou se preferir, à nossa energia.

Por exemplo, um dono medroso pode “produzir” um cão agressivo porque ele pensa que tem que protegê-lo. Um cavalo arisco pode ser resultado da ansiedade do dono.

Por isso, muitas vezes, é indicado que os donos também tomem florais. De nada adiantaria tratar o cão agressivo se o dono continuar medroso, de nada adiantaria tratar uma ansiedade de separação se o dono continua excessivamente apegado ao animal.

Os florais promovem uma integração entre animais e humanos, melhoram a convivência, o entendimento e a comunicação entre as duas partes.

Consultas para animais:

Utilizando um questionário cuidadosamente elaborado e baseada nas mais recentes pesquisas e técnicas de modificação de comportamento a terapeuta irá avaliar o problema, definir quais traços da personalidade ou estados desarmônicos precisam ser tratados e indicar os florais adequados para cada caso, sempre tratando o indivíduo e não a doença.

No momento as consultas em domicílio estão disponíveis penas para a região de Moema e bairros adjacentes. Para outras regiões de São Paulo ou outras cidades e estados as consultas são feitas via Skype.

Maiores informações e agendamentos entre em contato pelo e-mail: blogbigodes@gmail.com

Click! Petisco! Pt.1 - Começando do começo

Sun, 03 Jun 2012 18:51:00 -0400

O adestramento com clicker é um dos métodos mais fáceis de se ensinar qualquer coisa a um cão, desde sentar e deitar até a ir pra casinha ou andar em zigue-zague por debaixo da sua perna. Até os mais cabeça-duras e desinteressados podem ser adestrados desta maneira. Pra vocês terem uma ideia, já vi cabras, cavalos, periquitos, ursos panda e até peixinhos de aquário sendo treinados com o uso do clicker e com sucesso.

Só que mesmo sendo um método fácil há certos passos a serem seguidos para a coisa funcionar.

As vezes, por não entender direito como o clicker funciona e não seguir esses passos corretamente as pessoas não conseguem ensinar o que querem aos seus cães, acabam frustrados e com vontade de jogar o clicker embaixo da roda do primeiro caminhão que passar.

Mas calma, como tudo nesse blog, vamos começar do zero e explicar tim-tim por tim-tim como funciona um clicker.

O que é um clicker e pra que serve?

Clicker nada mais é que uma caixinha de plástico com uma lingueta de metal que quando você aperta e solta ela faz um som bem especifico, um click!

Este click serve para dizer ao seu cão que ele acertou um comando, algo como “muito bem!”, mas que, ao contrario da nossa voz, não tem variações, diferentes intonações, enfim, coisas que possam confundir o cão. Alem de significar “muito bem” ele também serve para capturar um comportamento. Em termos mais leigos, poderíamos comparar o clicker a uma maquina fotográfica. Com ele você pode capturar aquele momento especial em que seu cão faz uma coisa incrível e com isso estimula-lo a repetir essa coisa. Mas seu cão, primeiro de tudo, precisa entender que é pra isso que o clicker serve, porque se ele nunca viu (ou ouviu) um na vida, ele vai ser apenas uma caixinha de plástico que faz um barulho esquisito.

1. Dando significado ao clicker

Para que seu cão aprenda pra que o clicker serve ele tem que associar o som a uma coisa maravilhosa, o petisco.

Pegue seu clicker e 20 petiscos deliciosos.

Segure o clicker em uma mão e os petiscos na outra, agora clique e enfie o petisco na boca do seu cão o mais rápido possível, algo como 1/2 segundo após o som.

No começo o tempo entre o click e dar o petisco tem que ser o mais curto possível para que o cão associe as duas coisas.

Para manter o ritmo você pode se basear no tempo de um estalo de dedos ou de bater com o pé no chão:

click-petisco——estalo——click-petisco——estalo——click-petisco——estalo… Repita aproximadamente 20 vezes.

Só não esqueça de clicar primeiro e depois dar o petisco. O som tem que significar que o cão vai ganhar o petisco, e não o contrário. No começo é fácil se atrapalhar, mas você pega o jeito depois de um tempinho.

Neste primeiro passo você estará condicionando seu cão a ter uma resposta automática ao clicker, e por isso precisará de muitas repetições.

O petisco deve ser pequeno (pouco maior que uma ervilha) e fácil de mastigar para que vc não tenha que esperar muito entre um click e outro. Ah, e nada de usar ração! Nesse primeiro encontro com o clicker você quer que seu cão fique praticamente atordoado e morrendo de amores por essa caixinha, então use algo especial como frango cozido ou queijo.

Por que você precisa dar o petisco assim rápido ?

Estudos científicos comprovaram que o reforço tem que ser dado em até meio segundo após um novo comportamento para ter máxima eficácia. Ou seja, o petisco tem que ser dado o mais rápido possível quando o cão está aprendendo algo novo.

Clique e dê petiscos 20 vezes, duas vezes ao dia, por três dias. No fim do terceiro dia pode ter certeza que seu cão ficara todo feliz toda vez que ouvir o click por que sabe que vai ganhar alguma coisa bacana. Após condicionar o clicker deste modo você não precisará mais dar o petisco tão rápido. Você vai sim precisar trabalhar no seu timing para marcar e capturar os comportamentos, mas os petiscos vão poder ser dados com um intervalo maior.

2. Dando significado ao nome

Neste segundo passo vamos ensinar o cão a reconhecer seu nome. Aí você diz: “mas ele sabe o nome dele”. Bom, pode até ser mas o que significa para ele quando você diz seu nome? Na maioria das vezes tem a ver com uma bronca.

Com esse exercício queremos que toda vez que dissermos o nome do nosso peludo ele preste atenção no que vamos fazer ou dizer em seguida e que fique super feliz toda vez que o chamar. Isso é especialmente útil se você tem mais de um cão em casa. Você pode, por exemplo, na hora do passeio, mandá-los sentar e então chamar um de cada vez para colocar a coleira.

Para dar significado ao nome do cão vamos repetir o exercício anterior mas dessa vez você vai dizer o nome do peludo, esperar ele olhar para você e no exato momento que ele olhou, clicar. Ou se ele já estiver olhando para você apenas diga seu nome e clique. O petisco vem em seguida e não precisa ser dado tão rápido quanto vinha fazendo mas tem que ser dado logo após o click.

Repita entre 10 e 20 vezes em seguida, pelo menos uma vez ao dia por 3 dias. Ao final do exercício seu peludo deve vir correndo todo feliz quando ouvir seu nome.

Raios, trovões e fogos de artifício

Fri, 07 Oct 2011 04:47:00 -0400

Fim de ano chegando, epoca de fogos, raios e trovões. Sempre me espanta a quantidade de cães que fogem ou se machucam por entrar em pânico com o barulho, sendo que, o medo de fogos e trovões, é um problema de fácil solução.

Apesar de normalmente ser possível solucionar estes problemas com as dicas que vou dar, em casos de fobia extrema o acompanhamento por um veterinario comportamentalista se faz necessário, de qualquer forma é indispensável saber se seu peludo está em boa forma, até porque você não quer que ele tenha um piripaque na próxima final de campeonato, certo?

Antes de começar o processo de dessensibilização, ou seja, acostumar o cão gradualmente ao barulho, você vai precisar de duas coisas:

A primeira é uma toca, você vai precisar criar um esconderijo seguro, confortável e de fácil acesso para o seu cão, um lugar para onde ele possa correr quando se sentir ameaçado e entrar em pânico, sem precisar fugir de casa ou se enfiar em lugares onde possa se machucar como embaixo de moveis.

Para fazer a toca você pode usar um crate, caixa de transporte, casinha e até uma caixa de papelão. Forre com almofadas e cobertores e coloque uma peça sua de roupa usada para que o cheiro familiar traga mais conforto. Caso seja muito aberta coloque um pano por cima para que fique mais escurinha. E nunca, de jeito nenhum, tente arrancar seu peludo do esconderijo seja onde for, cães costumam ficar agressivos em situações de stress.

Além de não forçar o cão a sair do esconderijo é muito importante que ele sinta sua proteção nessas horas. Aquele papo de que fazer carinho em um cachorro com medo só piora o quadro é balela. Nesse ponto os cães são como crianças, transmita segurança e carinho e ele se sentirá protegido e acolhido.

(Para saber mais sobre opções de toca e como fazer dela um lugar irresistível para seu cão leia estes posts: O que são crates e como acostumar seu cão a ele)

A segunda é descobrir o que seu peludo mais ama no mundo além de passeios, na maioria dos casos esse algo vem a ser comida, é claro! Mas também tem os que são vidrados em bola, em nylabones, etc.

No caso do seu cão ser louco por comida, tente descobrir o que é irresistével para ele, pode ser frango cozido, queijo, biscoitinhos…e antes de falar “mas meu cão não liga pra comida, nem pra bolinhas” experimente fazer esta receita de petisco caseiro, ainda estou pra conhecer um cão que não ligue pra ele. ;)

Raios e Trovões

Dessensibilizar o cão a barulho de trovões é bem facil, ainda mais no Brasil em época de chuvas. Tirei o medo do meu Fritz com esta técnica em 3 sessões, durante tempestades, em dias consecutivos.

Pra começar observe o comportamento do cão em dia de tempestade, você perceberá uma mudança antes mesmo das trovoadas começarem. Se nós percebemos que vem chuva por aí imagine eles que são bem mais sensíveis. É importante perceber o momento exato que ele começa a ficar com medo para poder agir antes. Alguns dos sinais são: orelhas para tras coladas na cabeça, rabo entre as pernas, se encolher, ficar com a cabeça baixa e lamber o focinho.

O processo é simples, comece toda vez que ameaçar chover. Dê petiscos, carinho, elogios, brinque com seu cão, faça ele perceber que toda vez que o tempo muda coisas muito legais acontecem até chegar ao ponto dele não se esconder mais ao menor sinal de chuva então continue até chegar ao ponto que ele fique perto de você mesmo com trovoadas, então dê um petisco a cada trovoada ou raio até perceber que ele não liga mais para a chuva.

Fogos de Artifício

Com fogos de artifício a coisa pode ser um pouquinho mais complicada, porque é dificil predizer quando o time do seu vizinho vai fazer gol, né?

Para dessensibilizar seu cão a fogos você vai precisar desde coisas que façam estallidos como plastico bolha a coisas barulhentas como tampas de panela e, porque não, até bombinhas ou um rojão. Vale qualquer coisa, fosforo para ele se acostumar com o cheiro e a claridade, chuvinha de prata também é uma boa, enfim, seja criativo. Também é bacana ter um ajudante que possa fazer os barulhos enquanto você trabalha com o cão.

Alguns cães reagem a barulhos de fogos que saem de alto falantes, neste caso o trabalho fica mais facil, existem videos, mp3, cds de barulhos que você pode usar colocando o som bem baixinho e ir aumentando gradativamente conforme o cão vai se sentindo mais confiante.

O processo é o mesmo dos trovões, comece dando petiscos enquanto alguém estoura bolhinhas do plastico bolha, passe para, por exemplo, biribinhas, vá aumentando o volume dos estouros aos poucos até que o cão não entre mais em pânico.

Outra dica é piscar as luzes da sala junto com o barulho e também deixar restos de fogos próximos a area onde o cão come para que ele se acostume com o cheiro de pólvora.

Como pode ver o processo é bem simples, mas requer paciencia e tato, quem manda nesse treino é o cão, vá devagar, só dê o proximo passo quando ele se sentir confiante e relaxado com o anterior, se ele se apavorar volte ao ponto que ele se sentia confiante. Pode ser que você consiga resultados em 3 dias, 3 semanas ou 3 meses, tudo depende do quão medroso seu cão é e do seu empenho em dessensibilizá-lo.

Ensinando seu filhote a morder

Fri, 19 Aug 2011 13:48:00 -0400

Pelo titulo do post muitos devem estar pensando: “A Dani endoidou de vez, onde já se viu!? Ensinar um cachorro a morder!?”. Pois não se assustem, este post é sim sobre ensinar a morder, mas ensinar quando, como e com que força fazê-lo.

Como sei da importancia de se ensinar a morder (chega a ser até mais importante que socialização) resolvi traduzir um texto do Dr. Ian Dunbar, que como já devem ter percebido é meu comportamentalista favorito, que explica direitinho como fazer esse tal de bite training.

O texto fala sobre filhotinhos, mas também é possivel ensinar cães já adultos com estas tecnicas, apenas demorará um pouco mais para ele aprender e pode näo ser tão infalível quanto ensiná-lo de filhote.

“Não canso de repetir: ensinar o filhote a controlar sua boca é o que há de mais importante na educação dele.” - Dr. Ian Dunbar

O texto original é do site Dog Star Daily e pode ser lido em inglês aqui.

Ensinando Seu Filhote a Morder

Por favor, leia este texto com muita atenção. Não canso de repetir: ensinar o filhote a controlar sua boca é o que há de mais importante na educação dele.

Com certeza uma hora as mordidas de filhote devem ser eliminadas, não dá para ter um cão adulto colocando a boca, mesmo que de brincadeira, em todo mundo como os filhotes fazem. Mas é essencial que seja feito gradualmente e progressivamente, em duas fases: Primeiro, ensinar o filhote a controlar sua força e segundo, diminuir a frequência das mordidas.

O ideal é que as duas fases sejam ensinadas em sequência, mas com filhotes mais ativos e mordedores você pode trabalhar as duas juntas. De qualquer forma, você precisa ensinar o filhote a morder de leve antes de eliminar as mordidas completamente.

Controlando a Força das Mordidas
O primeiro passo é ensinar o filhote a não machucar as pessoas, ou seja, ensiná-lo a conter sua força quando brinca de morder. Punições fisicas estão fora de questão. É essencial que o filhote saiba que mordidas machucam, mas simples “Ai!” claro e agudo, como um ganido, é suficiente. Quando o filhote recuar, ignore por um tempinho, o suficiente para “lamber seu machucado”, então peça que ele venha até você, sente e deite como sinal de desculpas e volte a brincar.

Se o filhote não reagir ao ganido recuando ou mordendo mais leve, outra técnica é, alem de ganir, sair da sala e fechar a porta, deixando ele sozinho. Espere um ou dois minutos para que o filhote possa refletir e associar a mordida dolorida ao sumiço do seu humano predileto. Então retorne e faça as pazes com ele. É muito importante mostrar ao filhote que você ainda o ama, que o único problema é que suas mordidas machucam. Peça que ele venha até você, sente e então retome a brincadeira.

É muito melhor se afastar do filhote que segurar, prender ou confiná-lo a uma área quando ele morder forte demais. Faça da brincadeira um habito. Esta técnica é muito efetiva, já que é precisamente desse jeito que filhotes aprendem a controlar a força da mordida quando brincam entre si. Se um filhote morde outro forte demais, o que foi mordido grita e eles dão um tempo na brincadeira enquanto ele lambe seu machucado. O mordedor aprende logo que se ele morde forte demais a brincadeira que estava tão legal é interrompida. Ele aprende a morder mais leve quando voltam a brincar.

O próximo passo é eliminar completamente a pressão da mordida, mesmo que não machuque mais. Enquanto seu filhote estiver roendo seu humano predileto, espere por uma mordida que seja mais forte que as outras e aja como se tivesse doido, mesmo se não doer: “Ai!! Seu feio!! Doeu, viu!!?” Seu filhote começará a pensar, “Minha nossa!! Esses humanos são tããããooo sensíveis. Vou precisar tomar mais cuidado quando encostar minha boca na pele delicada deles!”. E é exatamente isso que você quer que seu filhote pense: que ele precisa ser extremamente cuidadoso quando brincar com humanos.”

Quando brincando entre si, filhotes avisam uns aos outros quando a brincadeira foi longe demais com um ganido.

Seu filhote deve aprender a não machucar as pessoas antes da troca de dentição, por volta dos quatro meses e meio, e com certeza antes de desenvolver força nas mandíbulas quando ele não deve estar mais colocando pressão nas mordidas de brincadeira.

Diminuindo a Frequencia das Mordidas
Uma vez que seu filhote aprendeu a morder de leve, é hora de reduzir a frequência das mordidas. Ele precisa aprender que não tem problema brincar de morder, contanto que pare quando você pedir. Por quê? Porque é meio chato tomar um café ou atender o telefone com 20kg de filhote pendurados no seu braço. Só por isso.

O melhor é ensinar primeiro o “não” usando petiscos como distração e recompensa. O negocio é o seguinte: se eu disser “não”, e você não encostar no petisco na minha mão por um segundo, eu direi “pega” e você ganha o petisco. Uma vez que o filhote aprender a tarefa. aumente o tempo que ele tem que esperar para dois ou três segundos, e então cinco, oito, doze, vinte e assim por diante. Conte em voz alta e elogie a cada segundo: “muito bem um, muito bem dois, muito bem três…”; Se o filhote encostar no petisco antes de você oferecê-lo, simplesmente recomece a contagem. Seu filhote irá perceber bem rápido que quando você diz “não” ele não vai ganhar o petisco enquanto ele não esperar por, digamos, oito segundos. Então o jeito mais rápido de ganhá-lo é esperar os primeiros oito segundos.

Uma vez que o filhote aprendeu o “não” use petiscos para ensiná-lo a largar quando estiver brincando de morder. Diga “não” e balance o petisco como distração para encorajá-lo a parar e sentar. Então elogie e recompense quando ele o fizer.

O foco principal deste exercício é que o filhote pare de morder enquanto vocês brincam, cada vez que ele obedecer e desistir, espere alguns segundos e retome a brincadeira. Pare e retome a brincadeira varias vezes. Já que o filhote quer brincar de morder a melhor recompensa é voltar a brincar. Quando você decidir terminar a sessão, diga “não” e dê um brinquero recheado de petiscos para ele, como um Kong, por exemplo.

Caso aconteça do filhote se recusar a soltar quando você pedir, diga “feio!”, rapidamente tire sua mão ou braço da boca dele, saia da sala e feche a porta na cara dele. Dê ao filhote uns dois minutos para que pense no que perdeu. Volte para a sala, chame o filhote, peça que sente e faça as pazes com ele antes de voltar a brincar.

Aos cinco meses de idade, seu filhote deve morder tão leve e ser tão confiável quanto um Labrador de trabalho de quatorze anos: ele nunca deve iniciar brincadeiras de morder a não ser que você peça; ele nunca deve pressionar os dentes nessas brincadeiras; e deve parar imediatamente quando qualquer membro da familia mandar.

Se você vai ou não permitir que seu cão adulto brinque de morder, você decide. Para a maioria dos donos, eu recomendo que parem com esse tipo de brincadeiras com humanos de modo geral entre os seis e oito meses de idade. No entanto é necessario que se continue com os exercícios de inibição. Caso contrário a mordida do seu cão pode começar a desviar e se tornar mais forte conforme ele cresce. É importante que você dê petiscos ou por exemplo escove os dentes do seu cão diariamente já que essas atividades envolvem colocar a mão na boca dele.

Para donos que tem bom controle sobre seus cães, não existe jeito melhor de manter a mordida leve que brincar de luta regularmente. Mas para prevenir que o filhote se descontrole e perceba os benefícios dessas brincadeiras você tem que estabelecer regras e ensinar seu cão a brincar dentro delas.

Brincar de luta ensina seu cão a morder apenas mãos, que são extremamente sensíveis à pressão, e nunca roupas. Cadarços, gravatas, calças e cabelos não tem nervos e, consequentemente, não tem tato. Por essa razão se ele morder partes com roupas você não poderá dar o feedback necessário quando o filhote começar a morder forte demais e proximo demais da pele. A brincadeira de luta também ensina que ele tem que brincar dentro das regras, independente do quão envolvido na brincadeira ele esteja. Basicamente brincar de luta lhe dá a oportunidade de praticar controle sobre seu filhote quando ele está excitado, é muito importante estabelecer este tipo de controle em um ambiente supervisionado antes que acidentes, como um puxão de orelha por uma criança ou um pisão no rabo, ocorram na vida real.

Para completar, se você entende inglês recomendo assistir o video abaixo, onde o autor fala sobre bite inhibition.

Filhotes e Imprinting - Ou porque você não deve adquirir um filhote com menos de 3 meses.

Mon, 18 Jul 2011 06:52:00 -0400

Este post foi escrito em conjunto com Andreia Camargo, criadora de Westies, proprietaria do canil Holly Westie e editora do blog de mesmo nome .

Eu quero um filhotinho desmamado!

Uma das coisas mais complexas da criação de cães é o encaminhamento dos filhotes às suas novas casas. Este momento sempre gera grandes expectativas nos futuros proprietários que, na maioria das vezes, caem no fatídico erro de querer acelerar o processo, pensam: ”Aah! Eu quero um filhote bem novinho!!” , não percebem que ir para uma nova casa significa uma enorme mudança na vida de um filhote.

Imagem: GettyImages

Não é raro filhotes serem adquiridos por volta dos 40 dias e muitos consideram isso uma prática normal. Mas acreditem! Nesta decisão mora um grande perigo! Ao retirar um filhote de sua matilha nesta idade estará tirando uma oportunidade importantíssima de desenvolvimento social para o filhote, o chamado Imprinting canino.

O imprinting é uma fase pela qual todos os filhotes animais passam e cada espécie possui um período diferente para se estabelecer. Nós, por exemplo, aprendemos muito com nossos pais e irmãos, principalmente na primeira infância. No caso dos cães este período se dá entre o primeiro e quarto mês de vida e não é muito diferente dos humanos, eles precisam de sua matilha para aprender - a isso chamamos de formação da “personalidade”, ou na linguagem mais técnica, imprinting.

Este processo foi investigado pela primeira vez pelo austríaco Konrad Lorenz, um dos pais da etologia moderna e ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina em 1973 pelos seus estudos sobre comportamento animal. Ao observar patos e gansos Lorenz descobriu que o imprinting ocorre durante um período relativamente curto chamado de período sensível ou período crítico. No caso dos cães, é nesta fase que desenvolvem a habilidade de comunicação com outros cães da matilha e a aprendem a se posicionar na hierarquia social. As informações aprendidas durante este processo podem ser difíceis ou impossíveis de reverter.

Segundo Con Slobodchikoff, professor emérito do Departamento de Biologia da Universidade do Arizona, o imprinting é a primeira oportunidade de aprendizagem que acontece na idade tenra do animal. Numa matilha, durante os primeiros passos de uma ninhada, a mãe e os cães mais velhos permitem que os bebês façam quase tudo, afinal, são crianças não é? Mas com o passar dos dias, a mãe e os cães adultos passam a não tolerar as atitudes indesejáveis, como latir sem motivo, perturbar o sono de um cão adulto, ou seja, desfiar a autoridade dos mais velhos de algumas forma. O aprendizado começa a ser feito por meio de correções vindas da mãe e dos mais velhos.

Imagem: GettyImages

Outra característica da fase do imprinting é que o animal aprende a qual espécie pertence. Isso é importante para o acasalamento da espécie e para a socialização do animal no seu grupo.

Nesta fase aprendem com sua mãe e com os irmãos de ninhada - isso faz com que eles compreendam seu grupo social. Ou melhor, aprendem que humanos são uma coisa e cães são outra. Aprendem a sinalizar para os irmãos quando estão dispostos a brincar e também quando a brincadeira foi longe demais. Essas habilidades são importantíssimas para o futuro da convivência deste filhote na sua futura “matilha humana”.

Se um filhote é retirado do seio de sua mãe aos 30 ou 40 dias, ele perde a chance de aprender sobre a parceria entre cães, o respeito pela a hierarquia e poderá não compreender seu posicionamento em uma matilha e/ou parceria social existente nela. Um filhote retirado cedo demais, aprenderá suas impressões com os humanos que lhe cercam, e poderá pensar em si como um humano ou até mesmo, no humano como um cão.

- Não raramente ouço: “Meu cachorro pensa que é gente!”. Sempre respondo: “…ou será que ele pensa que você é um cachorro?”

Normalmente estes filhotes vão para a casa de seus novos donos e lá ficaram isolados do contato com outros cães até tenham tomado todas as vacinas. Isso basta para que ele repudie um cão estranho pelo simples fato não reconhecer ou saber mostrar certos sinais de paz. Se tornando assim um cão anti-social.

Em alguns casos, Con Slobodchikoff explica que, este cão, quando colocado na presença e companhia de outros cães, não terá as habilidades sociais necessárias para saber como interagir com os semelhantes, nem terá sequer interesse pelos protocolos de saudação caninos. Num grupo de cães ele pensará que está cercado por alienígenas e muitas vezes, e responde ao grupo de forma agressiva.

Por isso um cão anti-social é tudo o que você não quer. Um cão anti-social é aquele que morde sua sobrinha de 4 anos sem aviso, é aquele que avança no seu namorado, avança em outros cães na hora de passear, simplesmente por que esse cães quiseram cheirá-lo — ele não entenderá que o outro cão veio em paz, justamente porque não aprendeu a ler a linguagem corporal canina. Um cão anti-social é aquele que rosna toda vez que você chega perto da comida dele, do brinquedo. É aquele cão que todos os funcionários do banho e tosa lembram e odeiam!

Ainda não acredita que o imprinting existe? Então veja a história abaixo:

Luciana e Nico

Luciana desde que soube que nossa cadela estava grávida, ficou na lista à espera de um filhote. Visitava-nos quase quinzenalmente e sempre que conversava-mos suas expectativas só aumentavam. Após o nascimento, logo decidimos que Luciana ficaria com Nico (o Nicholas) - o mais picurrucho da ninhada. Continuou nos visitando e após comprar todos os novos pertences de Nico, a espera pareceu se tornar mais longa e as expectativas de Luciana triplicaram.

Lu havia lido livros de adestramento, de César Milan à Alexandre Rossi. Apoiados no conhecimento que Lu havia adquirido, permitimos que Nico fosse encaminhado ao novo lar aos 55 dias. A reação de Nico foi a pior do mundo! Chorou a noite inteira, escondeu-se embaixo da cama, enfim, amendrontou-se! Isso deixou Luciana nervosa, ao ponto de chorar junto com ele o que deixou Nico mais inseguro ainda!

O euforia do novo filhote em casa, fez Lu deixar de lado todo o conhecimento adquirido nos livros de adestramento. O jeito era trazer Nico de volta à matilha! Foi o que fizemos! Nico cresceu mais um pouco, aprendeu a controlar seus ímpetos e medos - sim! Filhotinhos sentem medo!

Lu ficou morrendo de saudade e resolveu encarar uma segunda tentativa. Mas dessa vez prometeu revisar todos os ensinamentos de liderança que havia lido. Nico já estava com 75 dias, mas no fundo, eu tinha receio que Nico tivesse se traumatizado!

Sabe o que aconteceu na segunda vez? Para nossa surpresa, Nico se comportou como um rapazinho muito bem educado! Dormiu no seu crate, sozinho no espaço que lhe foi destinado! Não chorou, não fez birra! Hoje Nico possui um comportamento exemplar, mesmo para um terrier! Luciana conta que ele não destrói os móveis nem sandálias. E só recebe elogios por onde passa, inclusive dos veterinários que ficam encantados com o comportamento calmo e assertivo dele!

Ponto para um imprinting bem conduzido! Viu como mais 15 dias dentro da matilha fizeram uma diferença danada?

Felizmente, cães num grupo misto, de humanos e cães, aprendem a distinguir seus semelhantes dos humanos. E quando é permitido que ele fique com sua mãe e irmãos até a 3o ou 4o mês - voilá! Aprende todas as habilidades sociais que precisará no futuro.

Mas, se no momento do imprinting, for colocado somente na companhia de humanos e além disso, ficar isolado, ele irá reconhecer somente as pessoas ao seu redor, poderá tornar-se agressivo com outros cães e com pessoas estranhas. E no final, talvez você até diga: “ahh, mas lá em casa ele adora as crianças e nunca rosnou pra ninguém!” - bem, agora você já entendeu porque né? E isso não retira dele o rótulo de cão anti-social.

Aproveite o ensejo para reconhecer um criador que quer manter os filhotes mais tempo na matilha. Esse é o criador que se preocupa com a raça que cria! Os pseudo criadores, querem logo se livrar da trabalheira e liberar os filhotes assim que desmamam, sem se importar com as consequências que seus atos possam trazer.

Embora os efeitos de imprinting mal conduzido possam ser revertido, Con Slobodchikoff nos conta que isso dá um certo trabalho. Um cão que não aprendeu habilidades sociais em idade precoce pode até ser socializado, mas isso requer muita paciência e esforço por parte do proprietário. Segundo ele a maneira mais fácil de prevenir futuros problemas ainda é retirá-lo da matilha em idade bem adiantada.

Gastrite crônica em cães tem controle sim!!

Sun, 03 Jul 2011 17:27:00 -0400

Nos últimos meses tenho visto que mais e mais gente chega ao blog procurando informações sobre gastrite em cães. Meu schnauzer, o Fritz, teve este problema (leia sobre nossa saga aqui) na época busquei e li todo tipo de informação sobre o assunto que consegui encontrar. Todos os textos falavam em xaropes e rações terapêuticas.

Foi então que, pouco mais de um ano atrás, tive a sorte de encontrar o site Cachorro Verde e suas dietas caseiras, isso foi o que salvou o Fritz dos litros de xarope e dos vômitos frequentes e me salvou da falência, porque convenhamos, ração terapêutica não sai barato.

Relutância em se alimentar pode ser indicação de que algo não vai bem.

Hoje posso dizer que ele está 100% curado, pode até roubar porcarias sem passar mal. Mas não acho justo que eu tenha a imensa felicidade de ver meu peludinho bem enquanto tantos outros sofrem. E foi por isso pedi à querida Sylvia Angelico, veterinária e editora do Cachorro Verde para escrever um texto para o Barbas e Bigodes falando sobre gastrite em cães e tratamentos alternativos.

Enjoy!!

Gastrite em Cães

Desde fevereiro tenho atendido consultas de Nutrição de cães e gatos, sob supervisão da amiga médica-veterinária, Dra. Gabriela, da clínica Cantinho Animal. (Já estou formada, aguardando “apenas” o CRMV). E notei que um dos problemas de saúde que mais freqüentemente trazem cães e gatos à clínica para formulação de uma dieta caseira especial é o quadro de gastrite crônica.

Gastrite significa “inflamação do estômago” e pode ser aguda ou crônica. No quadro agudo, os sintomas – em geral, vômitos – ocorrem abruptamente, sendo que o cão aparentava estar bem até então. Pode ter a ver com algo que ele tenha comido e que não fez bem, como alimentos estragados (aquela fuçada no lixo), ingestão de insetos e de objetos não digestíveis, como tecidos, pedaços de brinquedos e pedrinhas. Até mesmo comer em excesso pode sobrecarregar o estômago e provocar gastrite aguda. Alguns cães recorrem à ingestão de grama nesses momentos para estimular o vômito.

Gastrite aguda mais leve é uma condição de bom prognóstico, que tende a se resolver dentro de 24 a 48 horas. Em princípio, basta manter água fresca à vontade e suspender alimentos por cerca de 8 horas e reintroduzir a dieta normal do pet, dividida em pequenas refeições ao longo de 1 ou 2 dias.

Entretanto, ao persistirem os vômitos e, principalmente, se o cão apresentar diarréia, dor abdominal, relutância em se alimentar ou apatia, o veterinário deverá ser consultado imediatamente. Exames como a radiografia, a ultrassonografia e a endoscopia podem revelar a existência de um objeto retido (corpo estranho) no estômago ou no intestino. Em casos assim, a retirada cirúrgica pode ser recomendada. Além disso, vômitos freqüentes e intensos levam à desidratação e perda de eletrólitos (sais minerais), e o cão poderá precisar receber fluidoterapia, o “soro na veia”.

Mas o quadro de gastrite com o qual mais me deparo em relação à formulação de dietas específicas é o da doença crônica. São pacientes que apresentam vômitos esporádicos, mas regulares: duas vezes por semana, por exemplo. As causas podem ser inúmeras: uma gastrite aguda “mal curada”, infecção bacteriana (helicobacteriose, por exemplo), objetos retidos que estão no estômago há muito tempo, tumores no estômago ou intestino, verminoses, enterite ou colite, efeitos adversos de medicamentos (como certos antiinflamatórios), intolerância alimentar, dieta de má qualidade e podem até mesmo estar relacionadas a outros órgãos e sistemas do corpo, como pancreatite, doença renal, hepatite e disfunções metabólicas e comportamentais – sim, em muitos casos, a gastrite está relacionada ao estresse ou ao estado emocional, assim como ocorre conosco.

É por isso que antes de sair medicando você mesmo o seu peludo, com sais de frutas, “plasil” ou “luftal”, é fundamental submetê-lo a um cuidadoso exame clínico veterinário, com direito a avaliação física, exames laboratoriais e de imagem, dependendo do quadro. Os pets que atendemos em geral já passaram por um veterinário que descartou as causas mais graves e que pode ter chegado, ou não, a um diagnóstico. Aliás, quando não conseguimos descobrir a causa da gastrite crônica, chamamos de gastrite idiopática (“de causa não conhecida”).

Rações colorida são bonitinhas mas os corantes podem levar à reações alérgicas.

Uma observação importante: o ato de expelir alimento pela boca pode ser classificado como vômito ou como regurgitação. É importante conhecer as diferenças entre as duas situações para entendermos onde está localizado o problema. O vômito parece um ritual: o cão fica incomodado, começa a salivar, tem ânsia, sofre contrações abdominais, emite um som similar a uma tosse ao expelir o alimento, que está semi-digerido. A regurgitação é um processo passivo, que envolve principalmente o esôfago (tubo que conduz o alimento ao estômago). O cão come e a comida literalmente faz um “bate-e-volta”, imediatamente após a deglutição. Como não dá tempo de digerir, a comida volta intacta. A regurgitação, desde que não aconteça diariamente, é um processo fisiológico, normal.

A gastrite, seja ela aguda ou crônica, tem tratamento para controle ou resolução completa do quadro. Tudo depende do diagnóstico. Se ficar comprovado que o cão sofre de estômago sensível, uma possível intolerância alimentar e/ou estresse ou desordem de fundo emocional, gosto de indicar um tratamento homeopático com um profissional competente. E, muito importante: sempre indico mudança de dieta.

Às vezes atendemos cães vindos de veterinários que não consideraram a mudança de dieta como parte do tratamento. Esses pacientes chegam para nós com uma sacolinha de medicamentos e, quando muito, lhes foi sugerida a mudança da marca da ração seca. Pela minha experiência – antes de atender, já acompanhava leitores do Cachorro Verde – a transição de um alimento industrializado para outro freqüentemente não faz diferença, a não ser em se tratando de rações úmidas terapêuticas específicas para quadros gastrintestinais. O problema é que essas rações são bastante caras. Felizmente, uma dieta caseira específica para gastrite crônica costuma ser muito mais em conta que rações terapêuticas ou Premium. E o que é melhor: os resultados via de regra são fantásticos. Não sei se dei sorte, mas até hoje, todos os cães com gastrite que passaram a receber uma dieta caseira específica, melhoraram dramaticamente, sendo que muitos parecem realmente ter se curado do problema!

Evite petiscos industrializados em geral, principalmente os com farinhas.

Minhas dicas:

Vômitos agudos devem ser observados. Retire os alimentos por 6-8 horas, mantendo água à vontade, e, se o cão não vomitar mais, ofereça comida em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Não ofereça petiscos. A persistir o vômito ou aparecerem outros sintomas, como diarréia e apatia, procure o veterinário.

Seu cão apresenta vômitos regulares – por exemplo, 2 vezes por semana? Consulte o veterinário para descartar as causas que citei anteriormente, como verminoses ou objetos retidos no estômago.

Foi fechado o diagnóstico de gastrite crônica com possível fundo alimentar ou emocional? Procure um bom homeopata veterinário e um profissional com experiência em Nutrição Clínica para elaborar uma dieta caseira específica para o quadro de seu peludo.

Suspenda pães, bolos, “ossos” de couro e de palito e petiscos industrializados em geral, principalmente os com farinhas – do tipo “Biscrok”, e alimentos gordurosos.

A dieta caseira que indico – cozida, com proteína animal de alta digestibilidade em quantidade moderada, e baixo teor de gordura – deve ser introduzida gradativamente. Dependendo do quadro, uma fonte de proteína animal inédita, que ele nunca tenha experimentado, pode ser indicada. (Eu não poderia publicar aqui uma receita, porque não seria ético, uma vez que esse tipo de dieta faz parte de um tratamento clínico. Mas quem se interessar pode me escrever: contato@cachorroverde.com.br.

O ideal é dividir o total da dieta do cão com gastrite em ao menos três refeições mornas ao dia, para facilitar o processo digestivo.

Um complemento que pode ser benéfico ao quadro são cápsulas de óleo de peixe, fonte de ômegas-3 EPA e DHA, que ajudam a reduzir quadros de inflamação. Consulte o veterinário para obter a dosagem adequada ao seu cão.

Uma vez solucionada a gastrite, uma dieta caseira com variações – e até mesmo crua, como a Alimentação Natural – poderá ser instituída. Mas tudo depende da evolução do quadro e da resposta do animal. Talvez os ossos da dieta crua precisem ser oferecidos triturados, por exemplo, e a gordura, restrita a teores mais modestos.

Também é interessante, sempre que for possível, evitar vacinar desnecessariamente o cão que sofre de gastrite ou qualquer inflamação crônica. Estudos mostram que a intensa estimulação imune provocada pela vacinação pode agravar esses quadros ou provocar recaídas em um animal bem controlado. Como mínimo, evite vacinar o cão em crise de gastrite. E quando tiver que fazê-lo, em vez de aplicar a vacina múltipla e a antirrábica na mesma consulta, procure espaçar cada aplicação com um mês de intervalo. Para saber mais sobre excesso de vacinas, seus riscos e como evitá-los, clique aqui.

Finalizando: gastrite crônica tem controle. E, em minha opinião, tirar gradativamente o cão da ração convencional - alimento seco, preparado com farinhas, subprodutos e aditivos potencialmente prejudiciais - e instituir uma dieta caseira balanceada, de alta digestibilidade e adequada ao quadro é fundamental para prevenir ou combater gastrites agudas ou crônicas no seu melhor amigo!

imagens: Getty Images

Acostumando seu cão adulto ao crate

Tue, 17 May 2011 20:33:00 -0400

Bom, agora que você já sabe o que é um crate e como escolher vamos falar sobre como acostumar seu peludo a ele sem traumas.

O crate training tem uma regra muito importante: Nunca force ou empurre o cão para entrar no crate. Isso só vai fazer com que o cão tenha medo e tornará a adaptação muito mais difícil senão impossível.
O intuito é que o cão se sinta relaxado e a vontade lá dentro e não que fique desesperado para sair. Em outras palavras seu cão tem que amar o crate.

Fritz se divertindo com um kong dentro do crate.

Preparando o crate

O crate tem que ser um lugar confortável e aconchegante, coloque uma almofada na base e um cobertorzinho ou paninho que ele já tenha e goste. Se seu cão for muito apegado a você vale a pena colocar alguma coisa com seu cheiro, pode ser uma camiseta usada, uma meia ou compre um lenço e amarre no pescoço enquanto estiver em casa por alguns dias.

Primeiro contato

O modo mais facil de acostumar um cão ao crate é, obviamente, usando comida.

Escolha um tipo de petisco, ossinho ou recheio para kong (aqui você encontra algumas sugestões de recheio) que ele ame e que será exclusivo para ser usado no crate training. Caso seu peludo não seja chegado em petiscos use um ou dois dos brinquedos preferidos dele.
No começo coloque em um lugar onde o cão possa te ver a maior parte do tempo. Na sala perto do sofá ou perto do seu computador.

O primeiro contato com o crate é o mais importante, abra a portinha e deixe seu cão cheirar e investigar. Em seguida pegue um petisco ou brinquedo e coloque lá dentro próximo a porta, seu cão provavelmente vai pegá-lo com desconfiança e sair correndo, isso é normal. Vá colocando o petisco cada vez mais para o fundo.
Caso ele não queira nem chegar perto comece jogando petiscos no chão a uma distancia que ele se sinta seguro e aos poucos vá chegando mais perto. Você pode tentar também fazer uma trilha de petiscos até o crate. Esse processo pode levar alguns dias ou semanas, não apresse o cão, faça sessões curtas de 2 a 5 minutos duas vezes ao dia. Apenas quando ele se sentir confiante para pegar o petisco colocado dentro do crate avance para o próximo passo.

Após repetir o passo anterior algumas vezes, amarre uma cordinha no fundo do crate, pegue um kong ou ossinho e amarre de modo que o cão tenha que entrar e ficar no no crate para roe-lo. No primeiro momento o cão tentará pegar o kong/osso e sair, quando perceber que não consegue puxa-lo para fora pode ficar confuso. Deixe que ele descubra sozinho o que fazer. Quando ele entrar e deitar para se deliciar sente em um lugar proximo mas não interfira ou feche a portinha.

Quando ele se sentir confortavel com o passo anterior e não tentar mais puxar o kong ou tiver receio de entrar no crate pegue petiscos, um kong ou o brinquedo que ele mais ama, coloque no fundo do crate sem amarrar e feche a porta com o cão para fora. Ele provavelmente ficará desesperado para entrar, então abra a porta, deixe que o cão entre e feche em seguida com o cão dentro (veja o video abaixo). Fique em um lugar que ele possa ve-lo e deixe a porta fechada apenas por alguns segundos.

Ian Dunbar mostra uma técnica para introduzir o cão ao crate.

Aumentando o tempo de confinamento

Gradativamente mas não linearmente aumente o tempo que a porta fica fechada, ou seja, em uma sessão feche por 3, 5 e 2 segundos, na proxima 5, 7 e 3 segundos. Assim o cão não terá a impressão de que o tempo que fica preso é sempre mais longo. O limite de cada sessão são alguns segundos (ou minutos quando ele já estiver acostumado) a mais que o tempo mais longo da ultima sessão. Conforme o tempo vai aumentando deixe tambem um entretenimento que dure mais, como um recheio de kong mais dificil de tirar ou um ossinho mais demorado de roer.

Quando perceber que o cão já se acostumou e fica relaxado no crate por um tempo considerável, mova-o para um lugar no mesmo comodo onde ele possa ouvi-lo mas não possa vê-lo. Conforme ele se acostumar com a nova situação você então pode mudar o crate para outro comodo da casa dando um tempo para ele se acostumar a ficar sozinho e por ultimo sair de casa enquanto ele estiver preso.

Aqui em casa o Fritz se acostumou super rapido, depois de alguns dias tirei a caminha dele que ficava ao lado da minha e coloquei o crate no lugar. Não demorou para ele dormir a noite inteira com a portinha fechada sem reclamar. Apenas quando está muito calor deixo aberta caso ele prefira dormir no chão, onde é mais fresquinho. Também após a introdução ao crate ele começou a se esconder lá dentro toda vez que trovejava ou soltavam fogos, por isso digo que crating é ótimo para cães medrosos, pois elea passam a ter um cantinho para se esconder ao invés de entrar em pânico e tentar fugir ou se machucar.

Uma outra dica é passar a oferecer as refeições apenas dentro do crate, mas isso só deve acontecer depois de passar pelas fases do primeiro contato e ele se sentir a vontade entrando e saindo.

Quando o peludo se acostumar a entrar e sair do crate vale a pena dar um nome para a ação. É muito simples, toda vez que ele entrar no crate diga a palavra de sua preferência, aqui em casa eu digo “casinha”.

Mas cuidado, tirando o período da noite não deixe o cão mais que duas ou três horas preso. Não, você não pode sair para trabalhar e deixar ele confinado o dia inteiro!!!

E por ultimo: lembre-se de se divertir usando essas dicas!!! ;D

Crate, o que é isso? É de comer?

Thu, 12 May 2011 17:18:00 -0400

Para começar, crate é nada mais nada menos que um tipo de confinamento para cães. O tipo de crate mais conhecido é a famosa caixa de transporte mas existem muitos outros modelos, coisa que veremos mais a frente.

Não quero colocar meu cachorro em uma jaula!!
Muitos acham que usar um crate em casa é crueldade, o veem como uma jaula. O que a maioria não entende é que há muito tempo atrás, quando os cães eram animais selvagens, eles muitas vezes dormiam em buracos que eles cavavam no chão em locais escondidos dos predadores onde se sentiam seguros, ou seja tocas. Estas tocas eram pequenas e escuras com espaço suficiente para se virar e deitar confortavelmente.

Crate super chique da empresa DenHaus que também pode ser usado como mesinha.

Mesmo após seculos de domesticação e seleção eles ainda possuem alguns de seus instintos primitivos. Um desses instintos é o de se entocar em um lugar pequeno e aconchegante só deles, onde se sentem abrigados, protegidos e seguros.
Ou seja, o crate nada mais é que uma versão moderna da toca. Assim como as pessoas gostam de ter um cantinho em casa onde podem relaxar e ter privacidade os cães tambem precisam de um cantinho.

Alem de ser um lugar seguro e aconchegante para o cão, crates tambem facilitam o adestramento. Faz com que eles aprendam o lugar certo de fazer as necessidades mais rápido, já que cães não costumam fazer as necessidades no local onde dormem (a não ser que ele tenha passado seus primeiros meses confinado em um espaço pequeno sem acesso a uma area exclusiva para utilizar como banheiro, por exemplo em pet shops ou fabricas de filhotes).

Fora isso, o crate também ajuda cãe medrosos a se sentirem mais seguros evitando que entrem e panico e se machuquem, se sentirem em casa quando precisam ficar na casa da avó, da tia ou em hoteis, é muito util para controlar cães destrutivos que roem o que não devem, na hora de viajar de carro e como você deve saber, necessário para embarcar seu pet em um avião.

Escolhendo o crate certo
Existem mil marcas e modelos, de plástico, de lona, arame, com ar condicionado, tipo mobilia…tudo depende da finalidade.

Os mais comuns são os de plástico que servem tanto como casinha dentro de casa como para viajar tanto de carro ou avião. Em vista dos varios problemas que tem ocorrido com fuga de pets em viagens de avião, se este for o seu caso, aconselho a investir em um modelo mais seguro e fazer de tudo para dificultar a portinha de abrir usando por exemplo lacres plasticos, daqueles que só abrem cortando.

Crate de plástico.

Os crates de lona são bons para quem viaja bastante, como o da foto abaixo são praticos por serem dobraveis e a maioria é fácil de prender no carro.

Crate dobravel de lona.

Já os de arame, apesar se serem mais baratos, na minha opinião não dão a mesma sensação de toca como os outro por serem abertos, no caso você teria que comprar uma capa vendida separadamente.

Crate de arame, muitos deles também são dobráveis.

O cercadinho é bom para quem filhote e não pode ficar o tempo inteiro de olho nele. O ideal é colocar uma casinha, brinquedinhos e uma area especifica a ser usada como banheiro, com um tapetinho higienico ou jornal.

Cercadinho de arame, indicado para filhotes.

Para escolher o tamanho ideal, deve se seguir uma formula. O site DocDog tem uma pratica calculadora que facilita essa operação.

Como vocês podem ver, o crate não é nenhum bicho de sete cabeças, muito menos uma jaula ou cruel se lembrar que, com excessão de viagens de avião, ou durante a noite não se deve deixar o pet preso por mais de duas horas seguidas.

Ensinando os comandos básicos

Fri, 25 Feb 2011 07:37:00 -0500

Depois de explicar como nossos peludos aprendem, post que recomendo a leitura para entender um pouco melhor como a cabeça dos nossos peludos funcionam, agora sim, vou explicar como ensinar os comandos Senta, Deita, Fica, Olha e Deixa.

—» !! Atendendo a pedidos adicionei a tecnica de target ao post e tambem adicionei dicas da super Sara Favinha da Tudo de Cão !! «—

Como o Dr. Ian Dunbar diz e eu concordo, imagine quantas travessuras seu peludo não poderá fazer enquanto estiver sentado ou deitado.

Para tirar esta foto tivemos que ensinar o Fabio a sentar na hora da sessão

Primeiro algumas dicas importantíssimas:

NUNCA, em hipótese alguma force, empurre o bumbum, segure, puxe, dê trancos ou sequer encoste no cãozinho na hora de ensinar os comandos. Não é necessário qualquer tipo de contato físico.
Fale pouco, dê o comando apenas uma vez e apenas após uns 15 a 30 segundos dê o comando novamente.
Seja paciente.
Dê tempo para o peludo botar a caixola para funcionar, dependendo do cão pode demorar um pouquinho até ele associar a ação ao comando.
Cães também tem dias bons e ruins, se perceber que ele não está afim, dê um tempo e tente mais tarde.
Para ensinar qualquer comando 2 ou 3 sessões de 5 a 10 minutos diários são suficientes.
É mais facil ensinar em um momento que o cão esteja com fome ou queira brincar.
Timing é a coisa mais importante na hora de ensinar comandos, o cão deve ser recompensado no exato momento da ação, se passados 10 segundos já é tarde demais para recompensar, não se irrite se no começo seu timing não for perfeito, quanto mais você tentar e prestar atenção no cão melhor ele vai ser e com o tempo vai as vezes até conseguir antecipar os movimentos do peludo.
Elogie toda tentativa de alcançar o sucesso, por exemplo se está ensinando a sentar com lure/reward, qualquer movimento do bumbum em direção ao chão deve ser recompensado, aumente a dificuldade gradualmente.
Elogie ou use o clicker (dar um clique) antes de dar o petisco.

Dicas da Sara Favinha, especialista em comportamento canino da Tudo de Cão:

Motivação é uma boa parte do sucesso do treinamento. Tanto a motivação dos bichos como de quem está treinando.
Treinos curtos e estimulantes, que podem variar de 2 segundos a 5 minutos. Gosto de ficar na faixa dos 2,5 min.
Quando há um GRANDE acerto, mesmo que seja a primeira repetição da série, faço a maior bagunça recompensando o cão e… pausa!
As pausas (descanso) são tão importantes quanto o treino. Ficar treinando até o cão cansar, dependendo do objetivo, acaba com a motivação.
Como tudo que queremos fazer bem, precisamos planejar todos os passos do treino. Sem planejamento, não é possível alcançar os objetivos

Tecnicas
Existem duas tecnicas para ensinar comandos basicos a primeira é a Lure/Reward, que é simplesmente guiar o cão com um petisco para que faça uma ação (lure) e recompensá-lo no momento que a fizer (reward), e o Capturing, que consiste em “capturar” um comportamento que o cão oferece naturalmente, recompensá-lo por isso e aos poucos dar um nome (comando) a essa ação. Você pode usar um clicker para facilitar na hora de marcar o comportamento no exato momento (timing) ou apenas usar um “muito bom” com petiscos ou brinquedos.

Coloquei também videos que mostram alguns modos de se ensinar os comandos, infelizmente são todos em inglês se vocês tiverem dicas de videos banas em português não se acanhem em me mandar. Entenda que estes são apenas exemplos, e você não precisa se prender a eles, decida você mesmo qual tecnica ou jeito é melhor para você e seu cão.

Target
Quem me segue no twitter tem visto twitts meus sobre um tal de “target” que é uma maravilha e como muita gente se interessou por essa tecnica resolvi adicionar ao post.

Quem tem um cão que como o meu sempre que ve um petisco na frente parece que o cerebro entra em pane, sabe que pode ser dificil manter o foco dele (e o nosso) na hora de adestrar, sem contar os dedos mordidos e braços arranhados.
Quando estava procurando videos para ilustrar o post eu vi essa dica em um sobre adestramento com clicker e resolvi tentar. Só posso dizer que amei a tecnica, agora em vez de levar patadas e ter um cachorro ansioso que tenta de tudo (fazer todos os comandos que sabe de uma vez) para ganhar o petisco ele foca na minha mão e na minha voz. Ou seja, o “lure” ou isca passa a se tornar a sua mão.

Para ensinar o target você vai precisar de um clicker e petiscos. Caso não tenha o clicker tente improvisar com uma caneta daquelas que tem um botão ou um apito (só não vale deixar o cachorro surdo ;)), enfim qualquer coisa que faça um som parecido com o do clicker e que o cão possa associar a coisas boas.

Coloque petiscos no bolso ou em algum lugar que o cão não consiga ve-los.
Esfregue um petisco na palma da sua mão de modo que ela pegue o cheiro.
Abra a palma da sua mão, mantendo ela em uma altura facil do cão alcançar (altura do focinho) e espere.
Assim que o cão for investigar a mão aberta ou encostar o focinho na sua mão para cheirar clique e de um petisco. Repita varias vezes.
Quando ele entender a brincadeira comece a dificultar, você pode por exemplo colocar a mão mais alta para que ele tenha que pular para tocar ou dar alguns passos para que ele tenha que lhe seguir antes de tocar. Não esqueça do petisco quando ele acertar.
Foque em um movimento e dê um nome ao comando. Você pode ensinar o comando “pula” por exemplo mantendo a mão numa certa altura e toda vez que ele pular para tocar diga “pula” e clique enquanto ele estiver pulando. O target também é ótimo para ensinar movimentos de agility (desculpem os agiliteiros, não sei o termo certo) já que o cão tem que seguir sua mão. Uma coisa facil de fazer em casa são saltos, você pode comprar um bambolê baratinho ou usar livros e vassouras para usar como obstáculos.

Senta:
Ensinar o “senta” é muito simples.

Lure/reward

Pegue um petisco ou brinquedo na mão e espere que o cão se interesse.
Assim que ele cheirar o que você tem na mão diga “senta” em tom calmo e suave e mova sua mão com o petisco em direção ao alto da cabeça dele, em uma posição que o cão tenha que sentar para alcançar o petisco. (ver video).
Diga “muito bem” ou clique e dê o petisco.
Dê alguns passos para que o cão levante novamente e repita o processo mais algumas vezes.
Quando o cão entender o que precisa fazer para ganhar o petisco pare de guiá-lo e apenas diga “senta” fazendo o movimento de concha com a mão e recompense assim que ele sentar.
Repita entre 6 e 12 vezes até que perceba que ele aprendeu de verdade e treine o novo comando varias vezes ao dia. Se um comando não é usado frequentemente ele é esquecido.

Capturing

Pegue um petisco na mão e deixe que o cão se interesse por ele.
Fique em pé, parado, ignore qualquer tentativa de tirar o petisco da sua mão ou de chamar sua atenção e espere que o cão sente (pode levar um bom tempo)
No exato momento em que ele sentar diga “muito bem”ou clique e recompense.
Repita o processo algumas vezes, você perceberá que não vai demorar até ele entender que precisa sentar para ganhar o petisco.
Dê alguns passos e repita, agora dizendo “senta” enquanto ele estiver sentando, você pode também fazer um sinal com a mão que irá indicar senta de agora em diante.
Faça mais duas ou três sessões curtas durante alguns dias e utilize o comando em situações do dia-a-dia como na hora de comer ou colocar a coleira passear.

Deita:
Lure/Reward

Ensinar o deita pode demorar um pouco mais que o senta. Pegue um petisco ou brinquedo na mão e espere que o cão se interesse.
Assim que ele cheirar o que você tem na mão diga “deita” em tom calmo e suave, e leve o petisco ao chão. O cão vai tentar fazer de tudo para tentar tirar o petisco da sua mão, seja paciente e não solte de jeito nenhum. Pode demorar alguns minutos mas uma hora ele vai deitar.
No momento que ele deitar diga “muito bem” ou clique e dê o petisco.
Dê alguns passos para que o cão levante novamente e repita o processo mais algumas vezes.
Quando o cão entender o que precisa fazer para ganhar o petisco pare de levar o petisco ao chão e apenas diga “deita” fazendo um gesto com a mão aberta e a palma virada para baixo e recompense assim que ele deitar.
Repita entre 6 e 12 vezes até que perceba que ele aprendeu de verdade e faça mais algumas sessões curtas duas ou três vezes ao dia.

Capturing:

Pegue alguns petiscos e coloque em um lugar que o cão não veja mas que você alcance com facilidade, como em um potinho em lugar alto ou no bolso.
Não importa muito se você está sentado ou em pé, finja que não está prestando atenção ao que o cão faz. Não dê bola para ele mas fique de olho.
Assim que ele começar a deitar diga “muito bem” ou clique e dê um petisco.
Repita até que ele ofereça o comportamento, ou seja, deite de propósito para ganhar o petisco.
Comece a dizer “deita” enquanto ele estiver deitando, não esqueça de clicar ou dizer “muito bom” e recompense. Repita algumas vezes.
Pare de recompensar quando o cão oferece o comportamento e dê o petisco apenas quando você pedir que ele deite e ele obedecer.

Fica:
O comando fica e só tem um jeito de ensinar e antes de ensiná-lo é preciso que o cão esteja craque no senta ou deita, já vi muita gente perder a paciencia ao ensinar o fica, como este não é um comportamento natural do cão você precisa ir devagar.

Fique de pé bem em frente ao cão.
Dê o comando senta ou deita.
Diga “fica” e dê um passo para tras.
Se o cão ficar no lugar, volte a posição inicial, clique ou elogie e recompense.
Se ele te seguir diga “não” ou “ah-ah” e comece de novo.
De primeiro um passo para tras, depois dois, depois três… Quando conseguir chegar a uma distancia considerável comece a virar de costas para o cão, depois sair da vista dele e poraí vai.
Caso o cão ameace sair do lugar repita o comando com voz firme.
No caso do fica é necessario que também se tenha um segundo comando que indique que o cão pode sair do lugar. Você pode usar “vem” ou “go” e bater palmas, faça algo que ele entenda que pode sair do lugar.

Este é um outro jeito de ensinar o fica usando o clicker:

Olha:
O olha serve para que o cão preste atenção em você, eu costumo usar o comando em ingles “watch me” e você pode escolher a palavra ou expressão que melhor se encaixa com o seu jeito de falar. Ex.: olha aqui, presta atenção, ei, olha só…

Para ensinar este comando um bom timing é crucial. É preciso recompensar no exato momento em que o cão olhar para você. E entenda que prestar atenção em casa, sem distrações é mais facil que captar a atenção na rua. Repita estes exercícios em diferentes locais, como na rua, praça, café, parque, para que ele se acostume a prestar atenção com distrações.

Lure/Reward

Sente em fente ao seu cão
Segure um petisco na altura dos seus olhos e diga “olha” ou o comando que preferir.
Assim que ele olhar para você recompense. Repita mais algumas vezes, inclusive algumas de pé.
Comece a recompensar apenas quando ele olhar nos seus olhos.
Coloque os petiscos onde ele não veja mas continue fazendo o gesto de apontar para os seus olhos, dando o comando “olha” e recompensando assim que ele olhar.
Quando estiver craque comece a esticar o tempo que ele tem que ficar olhando para você para ganhar petisco. Como o fica, comece com 1 segundo, depois 2, depois 3…
Caso o cão desvie a atenção, dê o comando novamente e comece a contar de novo. Se por exemplo ele desviou a atenção aos 10 segundos, da proxima vez recompense aos nove. É muito importante que se termine o exercício com sucesso para manter o interesse do cão.

Capturing

Fique em pé na frente do cão, deixe o livre para fazer o que quiser e observe.
Assim que ele olhar para você, elogie ou clique e recompense colocando o petisco na altura dos sus olhos antes de dá-lo.
Continue recompensando cada vez que ele olhar para você até que por si só, ele pare o que está fazendo sente na sua frente e preste atenção.
Neste momento dê alguns passos, pare de novo, e assim que ele sentar e olhar nos seus olhos recompense.
Vire de costas para o cão, ele deve dar a volta, sentar na sua frente ou ao seu lado e olhar para você, pode demorar até que ele perceba o que precisa fazer, ele pode ficar sentado esperando, dar patadas na sua perna ou morder a barra da sua calça, ignore estas tentativas e não guie com o petisco, uma hora ele irá dar a volta e olhar para você, elogie bastante e recompense com dois ou tres petiscos.
Introduza o comando de sua preferencia toda vez que ele olhar para você.
Aumente o tempo que ele deve prestar atenção como descrito no metodo Lure/Reward.

Deixa:
O deixa é um dos comandos mais úteis que existe, serve para aqueles momentos que seu peludo está prestes a comer alguma coisa do chão da rua, ou quando ele pega seu sapato e sai correndo. Enfim, você pode usar toda vez que ele for pegar ou estiver com algo que não deve na boca.

Eu uso a versão em ingles “leave it” e você pode dar o nome que quiser.

Sente na frente do cão, peça que ele sente ou deite.
Pegue um petisco em cada mão.
Coloque um petisco no chão, na frente do cão e diga “deixa”
Se ele tentar pegar o petisco tire da frente do cão e diga “não” de forma firme mas calma.
Tente de novo, assim que o cão se segurar e não pegar o petisco, retire ele da frente do cão e dê o que está na sua outra mão. O cão nunca deve pegar uma coisa que você o mandou deixar. Por isso você deve dar o que está na outra mão.
Comece a aumentar o tempo de espera e a dificuldade, você pode colocar a isca em cima da pata do cão por exemplo ou colocar na frente dele e levantar e tentar dar alguns passos.
Assim como no fica, toda vez que ele ameaçar se mexer repita o comando com voz firme.

Todos estes comandos são ensinados com o uso de petisco, é muito importante que se descontinuar o uso deles assim que o cão aprender o comando, muitas vezes já na primeira sessão.

Para que funcione, comece a recompensar com petiscos aleatoriamente, por exemplo depois de 1, 5 e 3 acertos, no dia seguinte depois de 3, 7 e 5 acertos e assim por diante, troque o petisco por uma coçada atras da orelha, por um brinquedo, uma bolinha. Troque por privilegios como subir no sofá, passear, comida e atenção.

É sempre mais facil começar a ensinar tais comandos quando o cão ainda é um filhote, eles podem ser ensinados a partir dos dois meses de idade, mas não significa que um cão mais velho não possa aprender, apenas demandará mais tempo e paciencia.
Adestramento tem que ser divertido para você e para o cão, encare como uma brincadeira, um momento em que você e ele estão em sintonia.

Espero que vocês se divirtam muito aprendendo coisas novas!!

Barbas, bigodes e clicks: Cãopivaras

Tue, 22 Feb 2011 20:50:00 -0500

Conheça os CÃOpivaras, apelido carinhoso que demos a estes cãezinhos marrons, cor de capivara e que no fim do ano passado tive o prazer de fotografar.

A historia deles é triste, um dia seu dono que os tratava muito bem, o Sr. Antonio, saiu de casa e teve um AVC e nunca mais voltou pra casa. Eram 12 cães que ficaram abandonados, sem comida, tratamento ou carinho. Eles estavam doentes, muitos com sarna, pulgas e vivendo em meio a sujeira.

Felizmente as protetoras conseguiram um local para que eles ficassem temporariamente, lá eles são alimentados e recebem tratamento veterinario mas não tem a coisa mais importante para que sejam felizes, um lar, tutores que os amem. Cinco deles já foram adotados e ainda restam sete a procura de um lar. Eles são muito fofos, doceis e inteligentes. Tenho certeza que com poucas semanas de adestramento dariam de dez a zero em qualquer cão de raça no quesito obediencia.

Plinio

Nero

Anita

Brigitte

Nero e Duda

Leve uma Cãopivara para casa. Adote e seja feliz.

Todas as imagens são de autoria e propriedade de Dani Wahlers, autora deste blog, copias sem autorização estão terminantemente proibidas.

Como os cães aprendem Pt.4 - Motivação, metodologia e comandos

Fri, 04 Feb 2011 07:09:00 -0500

Nesta última parte falarei sobre motivação, como aprendemos no ultimo post, nenhum cachorro é obediente por pura e simples vontade então aqui darei algumas ideias de como motivá-los a quererem ser obedientes, falarei tambem sobre metodo classico x positivo e vou explicar como ensinar um comando usando o clicker.

Antes de ler este post recomendo que leiam:

Parte 1 - Ação e reação
Parte 2 - Se não há recompensa, não há uma ação!
Parte 3 - O Mito do cão que só quer agradar o dono

Este post é em partes uma tradução do texto How Dogs Learn - Operant Conditioning tirado do site http://dogscouts.org/ e enriquecido com meus próprios comentários e experiências.

Tenha bom senso, se for pra copiar coloque pelo menos os créditos.

Motivação

Para fazer com que seu peludo queira se comportar de uma certa maneira você precisa de motivação. Pense nas coisas que ele mais gosta no mundo (alguns exemplos: sua atenção, comida, passeios, brincar com outros cães, bolinhas, caça…). Tudo isso pode ser usado como motivação.

Escala Imaginaria de Importância

Todas estas coisas podem ser colocadas em uma escala imaginaria de importância. Por exemplo: perseguir um coelho está numa posição muito mais alta na escala de motivações dos terriers que comida e, para eles, comida é melhor que uma coçadinha atrás da orelha.

Esteja ciente que também existe uma escala de importância para punições. Se seu cão encontrar deliciosas salsichas no lixo e você gritar com ele, segurá-lo pela coleira e tirá-lo da cozinha, é provável que ele fuçara no lixo de novo. Isto acontece porque a recompensa é mais forte que a punição. Alem do mais, a recompensa veio primeiro e não pode ser “desfeita” com uma punição. Comportamentos recompensados serão repetidos, simples assim.

Se ao invés do cenário acima, você pegar seu cachorro começando a levantar a tampa do lixo e ele receber a mesma punição, a punição seria mais efetiva, mas apenas se ele nunca tiver tido nenhum tipo de recompensa por fuçar o lixo (achar comida). Comida pode ser uma grande motivação e a melhor solução para este caso seria tirar a lixeira do alcance ou colocar uma tampa com trava/pedal. Na verdade o melhor de tudo é que o cão, desde filhote, nunca descubra que existem coisas gostosas no lixo e assim nunca irá revirá-lo.

Punição para este tipo de comportamento, onde o cão recebe uma “auto-recompensa” apenas fará com que ele fique com medo do dono. Uma punição nestes casos ensina que não é bacana fazer tal coisa quando você está presente e quando você não estiver ele fará a coisa “errada” de novo.

Muito bem, agora que entendemos o que são motivadores e porque funcionam, pecisamos de duas coisas, necessariamente nesta ordem:

1) um jeito de comunicar ao cão como ele está se saindo em sua busca para ganhar a recompensa e

2) nomes para todas as coisas que o cão tem que fazer (também conhecidas como comandos).

Aprendizado x Métodos de adestramento

Adestramento tradicional

No método de adestramento tradicional tudo é feito ao contrario e mesmo assim cães mostram uma tremenda habilidade de aprender, mesmo que a comunicação entre cão e adestrador não seja das melhores.

Neste método, primeiro se dá nome a ação (comando), só que o cão não faz ideia do que signifique. Seria como se alguem te dissesse para fazer algo em uma língua estrangeira que você não conhece. Então o cão é forçado em varias posições que não fazem o menor sentido para ele e não há motivação para q fique em tal posição ou repita o comportamento ainda. O dono então elogia o que acha ser um “senta” e faz um carinho enquanto na verdade o cão está apenas observando o movimento na rua quando ele é recompensado.

Apos ser manipulado algumas vezes, forçado em varias posições, o dono espera que ele obedeça o comando por si só e ganha uma “correção” (alguma coisa desagradável como tranco na coleira) se ele não obedece ou fica imóvel. Com o tempo o cão aprenderá como ganhar um reforço (evitar coisas desagradáveis) e fará a conexão ao comando usado para tal comportamento. Se você fosse um cão, gostaria de aprender coisas novas nessas condições?

How not to train a dog - Alpha Roll by K9-1.com (juro que tentei colocar legendas, mas não deu)

Quando se manda um cão sentar ele primeiro tem que processar o que a palavra significa para ele (se é que significa alguma coisa) e então, se ele entende o comando, ele pesará as conseqüências de obedecer ao comando, se será bom para ele.

Metodo Clicker

Vejamos outro exemplo de um cão sendo ensinado a sentar: O cão está com o dono em casa, ele viu o dono pegar um saco de petiscos e aquele negocinho que faz “click”. O cão sabe que esta cena já lhe trouxe coisas boas no passado. Então ele já se sente um pouco motivado por causa da probabilidade de coisas boas acontecerem.

Agora o dono está olhando para ele, apenas olhando e dando uma chance ao cão de colocar seu cerebro para funcionar. Sem aquele blablabla que o cão tem que processar para escolher aquelas palavras que conhece. O cão cheira o chão, e nada, dá um passo para frente, e nada, o cão senta - BINGO! Ele ouve aquele som (clicker) que significa que coisas boas estão para acontecer.

Modelo de Clicker

Sentar = Click = Reforço = Repetição

Agora tudo o que ele tem que fazer é descobrir o que causou o click (e a recompensa). Ele experimenta algumas coisas e descobre que sentar causa um novo click. E então ele descobre que sentar é que está fazendo o click acontecer! Agora ele senta o maximo de vezes que pode porque quanto mais sentar mais recompensas ganhará. Você acabou de criar um modelo de recompensa.

Comando = Sentar = Click = Reforço = Repetição

Agora o humano diz uma palavra enquanto o cão senta. Nas primeiras vezes ele pode não prestar atenção mas logo percebe que a palavra que ouviu ao sentar e o ato de sentar lhe traz recompensas. A palavra começa a predizer o comportamento que lhe traz petiscos. Se ele ouve a palavra “senta” e deita, não funciona, se ele levanta, também não funciona, mas quando ouve a palavra e senta: Bingo! A palavra é associada ao comportamento já conhecido e se torna um comando para uma ação especifica.

Cue = Greater Chance of Reinforcement

Comandos = Maiores Chances de Reforço

Então, todos os comandos ensinados permitem o cão saber que se faz o que lhe é pedido coisas positivas podem acontecer. Usando esta sequência fica facil do cão aprender e ligar o comando a ação.

Moldando Comportamentos Mais Simples Aos Mais Complexos

Para comportamentos mais complexos você precisará dividi-lo em passos simples que o cão consegue entender (isto é conhecido como moldar um comportamento ou shaping). Se você está tentando ensinar algo que o cão não oferece por si só, terá que encontrar uma maneira de ajudá-lo a fazer tal coisa primeiro para que possa recompensá-lo e assim associar a ação a recompensa.

Consequência Positiva = Repetição do Comportamento

Mais uma vez: cães se interessam pelo que lhes trazem consequencias positivas e evitam o que lhes trazem negativas. Sempre que quiser ensinar algo ao seu peludo simplesmente pense em como você pode faze-lo oferecer tal comportamento para que possa recompensar. Uma vez que ele já esteja fazendo tal coisa adicione o comando.

Usando estes principios você pode ensinar qualquer coisa ao seu cão!!

Como os cães aprendem Pt.3 - O mito do cão que só quer agradar o dono

Tue, 11 Jan 2011 14:44:00 -0500

Ah, como eu queria que isto fosse verdade….Mas como já falei no post “O Efeito Lassie”, por mais que doa no coração, a verdade é que cães são animais e são interesseiros. Eles agradam por casa, comida, atenção e brinquedos.

E que jogue a primeira pedra quem tem um cachorro que gosta de agradar por pura e simples vontade de te ver feliz.

Antes de ler este post recomendo que leiam:

Parte 1 - Ação e reação
Parte 2 - Se não há recompensa, não há uma ação!

Este post é em partes uma tradução do texto How Dogs Learn - Operant Conditioning tirado do site http://dogscouts.org/ e enriquecido com meus próprios comentários e experiências.

Tenha bom senso, se for pra copiar coloque pelo menos os créditos.

O mito do “querer agradar o dono”

Uma doce ilusão na qual acreditamos é que os cães tem “desejo de agradar” o dono; Algumas pessoas acham que se amor, carinho e elogios é tudo que um cão precisa como motivação. Seu cão não quer te agradar por pura e simples vontade, ele quer apenas agradar a si mesmo. Se ao te fazer feliz coisas boas acontecerão a a ele, acho que poderiamos interpretar como desejo de agradar, mas não se engane, a maioria dos cães não trabalhará de boa vontade apenas por elogios quando há outras coisas no ambiente que estão numa posição mais alta na lista de recompensas.

Elogios

Se seu cão parece responder a elogios apenas enquanto está aprendendo um comportamento, então existe a possibilidade dele querer evitar punições. No entanto, elogios são uma ótima ferramenta para mostrar a ele que está no caminho certo para ganhar uma recompensa. Se você acha que seu cão será obediente apenas para te fazer feliz, precisa entender que ele não acha que você é Deus e precisa ama-lo e aceita-lo pelo animal, ser pensante, que realmente é.

Adestrar será muito mais agradavel e recompensador para você e seu cão se você se utilizar das leis de aprendizado. Usando estas leis você conseguirá que ele te obedeça alegre e feliz, e o mais importante: sem o uso de ameaças e punições. E simplesmente pelo fato de que ele o fará na esperança de ganhar uma recompensa.

Comportamento Instintivo ou Adquirido

Outra coisa que ajuda muito na hora de adestrar é entender os diferentes tipos de comportamento. Alguns são instintivos e outros instalados ou adquiridos.

Comportamentos instintivos quase não precisam de aprendizado para serem executados e são mais fortes em certas raças (Ex: Golden Retrievers ou Labradores e nadar; Schnauzers e latir) Cães perseguem objetos em movimento, latem e uivam quando ficam sozinhos, comem qualquer tipo de comida deixada ao alcance, protegem o que acham que é deles, fazem xixi longe do local em que dormem…estes são alguns comportamentos instintivos.

O resto dos comportamentos são produtos do acaso criados pelo ambiente em que vivem. Qualquer pessoa que se sentir controlada pelo seu cão deve entender isto: donos de estimação tem quase controle total sobre o ambiente em que seu cão vive. Onde eles vivem e dormem, se eles podem ou não ir passear, quando e o que eles devem comer, enfim, até se vivem ou morrem. Você tem controle total, apenas não mostrou isto a ele ainda.

Acontece que a maioria dos comportamentos que não gostamos são aqueles instintivos que precisamos contra-condicionar, utilizar artimanhas ou redirecionar. Coisas como cavar, latir compulsivamente, roer, roubar comida, perseguir, proteger e “brincar de luta”. Também, a maioria dos comportamento que queremos não vem incluso neste pacote como os comandos Senta, Deita, Fica, Vem e Junto, se olharmos pela perspectiva destes predadores sociais, estes comportamentos são inúteis, bobos e irrelevantes. A não ser que você os faça valer a pena!

Ir para a quarta e última parte: Motivação, metodologia e comandos.

Como os cães aprendem Pt.2 - Se não há recompensa, não há uma ação!

Tue, 11 Jan 2011 00:58:00 -0500

Continuando o ultimo post, desta vez vou falar um pouco sobre generalização e recompensas.

Antes de ler este post recomendo que leiam:

Parte 1 - Ação e reação

Este post é em partes uma tradução do texto How Dogs Learn - Operant Conditioning tirado do site http://dogscouts.org/ e enriquecido com meus próprios comentários e experiências.

Tenha bom senso, se for pra copiar coloque pelo menos os créditos.

Generalização

Nós humanos aprendemos a reconhecer as prováveis conseqüências para cada situação e contexto (ou boas ou ruins) e conseguimos generalizar essas conseqüências facilmente para outros lugares onde nos deparamos com a mesma situação. Cães tambem aprendem a reconhecer varias situações, mas não são muito bons em generalizar e podem levar um tempo para aprender.

Por informações do ambiente sabemos quando um certo comportamento será bem sucedido (ou não). Por exemplo: se você colocar dinheiro em uma maquina daquelas que vendem refrigerantes, ela normalmente te dará um refrigerante e se colocar dinheiro em uma caixa de correio não receberá nada. Colocar dinheiro em um caça-níqueis normalmente não sairá nada de bom, mas ocasionalmente ganhará alguma coisa e raramente ganhará MUITO dinheiro. Então…humanos colocam dinheiro em maquinas de refrigerantes, não colocam em caixas de correio e viciam em caça-níqueis.

A nossa habilidade de reconhecer uma maquina de refrigerantes independente se está em uma escola, hospital, metro, se tem um formato ou uma foto diferente é o que nos faz “generalizar” o ato de colocar o dinheiro nela para se obter um refrigerante. Nossa habilidade de diferenciar uma maquina de refri de uma caixa de correios nos faz capazes ter sucesso em nosso comportamento de “colocar dinheiro”.

Os cães aprendem mais ou menos do mesmo jeito, se toda vez que sentam ganham um petisco e toda vez que pulam não ganham nada a probabilidade deles sentarem mais vezes em vez de pularem é maior. A única diferença é que eles não conseguem generalizar tão bem, então sentar em casa, para eles é diferente de sentar na rua.

Devemos entender que a mente do cão é lógica pura: “hum, se eu fizer isto talvez acontecerá aquilo”. Ele faz o que funciona para ele e deixa de fazer o aquilo que não funciona.

Se não há recompensa, não há uma ação

Comportamento canino é um experimento sem fim. Quando um comportamento morre por falta de recompensa isso se chama extinção. A maioria destas extinções acontece tão rápido que nós donos nem percebemos o que acabou de acontecer. Por exemplo, se o cão fica olhando para a geladeira e nada acontece, ele irá fazer outra coisa. Se um cão coloca uma bolinha no seu colo e você sempre a coloca no chão sem jogar, ele desistirá pois não teve a recompensa que esperava. Mas basta jogar a bolinha uma vez para que ele tente mais vezes.

Nenhum animal sobreviveria se perdesse tempo repetindo ações sem sentido. No entanto, se um comportamento está sendo recompensado e de repente a recompensa para de vir, o comportamento se tornará mais intenso antes de se extinguir completamente. Pense no que acontece quando você coloca dinheiro naquela maquina de refri aperta o botão e nada acontece, colocar dinheiro na maquina sempre funcionou, então você aperta o botão de novo, aperta mais forte, aperta um monte de vezes, até que desiste.

Se seu cão faz algo e você quer que ele pare precisa saber o seguinte:

Primeiro, se ele está repetindo o comportamento isto significa que de alguma maneira foi reforçado;
Segundo, se o reforço não for retirado ele irá continuar;
E terceiro, o comportamento piorará antes de melhorar e se extinguir.

Ir para a terceira parte: O mito do cão que só quer agradar o dono.

Como os cães aprendem Pt.1 - Ação e reação

Mon, 03 Jan 2011 13:59:00 -0500

Como os cães aprendem

Andei percebendo que muitas pessoas tem dificuldade de ensinar os comandos basicos senta, deita e fica aos seus cães e muitos dos textos que explicam como fazer, explicam pela metade.

Para obter sucesso é importante entender um pouquinho mais sobre como os cães aprendem e seguir algumas regrinhas basicas que vão ajudar a ensinar qualquer coisa pro seu peludo.
Nesta primeira parte vou falar um pouco sobre estas regras e como usa-las ao seu favor.

Este post é em partes uma tradução do texto How Dogs Learn - Operant Conditioning tirado do site http://dogscouts.org/ e enriquecido com meus próprios comentários e experiências.

Consequências

Cães (ou qualquer ser com um cérebro) aprendem basedos nas consequências de seus atos. Por exemplo: se ele fuçar no lixo uma vez e encontrar aquele resto de hot dog que você jogou fora ele provavelmente irá fuçar de novo, se quando filhote morder a teta da mãe forte demais ficará sem leite, etc. Todas as ações tem consequências e estas consequências afetam o comportamento.

Na vida, existem três tipos de consequências: Boas, neutras e ruins.

As boas reforçam uma ação de modo que elas provavelmente serão repetidas. Por Exmplo: Quando você come em um bom restaurante, é provável que volte mais vezes. Se seu cão encontra salsichas deliciosas no lixo é provável que no futuro ele revire o lixo de novo na esperança de encontrar mais.

Agora, se você vai a um restaurante e o serviço é péssimo, pode ser que você tente voltar mais uma vez, mas se dessa vez o serviço também for horrível você provavelmente não voltará mais. Quando um filhote come uma coisa com gosto ruim ele pode experimentar de novo, mas raramente comerá uma terceira vez.

No adestramento isto se traduz nos reforços e recompensas, se seu cão fez uma coisa que você considera boa e ganhou um petisco/brinquedo/carinho é provavel que ele repita o comportamento. Existem pessoas que vão pelo lado contrario, punindo o cão por ter feito algo ruim, eu sinceramente desaconselho e você pode entender porque lendo este post.

Controle

Quando se controla consequências, se controla comportamento. Você tem muito mais controle sobre as coisas boas e ruins do que você imagina, apenas não está totalmente ciente do que coisas boas e ruins são e pode até as estar usando sem perceber de modo que esteja criando o comportamento oposto ao desejado e também perdendo ótimas oportunidades de adestramento.

Você pode até sentir que seu cão está te controlando! Isto acontece porque as mesmas regras e princípios se aplicam ao seu comportamento. Você quer que coisas boas aconteçam e coisas ruins parem de acontecer.

Recompensa = Repetição

Suas respostas ao comportamento do seu cachorro podem SIM criar situações onde ele passa a controlar você. Ele simplesmente aprende o que funciona.

Por exemplo: Se quando ele coloca uma bolinha no seu colo e você a joga, ele provavelmente repetirá esta ação porque ganhou o que queria, que você jogasse a bola. Se ele pula em você e ganha carinho e atenção ele provavelmente pulará de novo e um cão não entende a diferença entre as patas limpas ou sujas de lama, ele repetirá pois anteriormente ganhou uma recompensa por pular, o carinho.
A boa noticia é: você pode usar tudo isto em beneficio próprio!

Com as patas sujas não!

Ganhando Recompensas

Você tem (ou deveria ter) controle sobre tudo que seu cão quer na vida: comida, o mundo lá fora, atenção, outros cães, cheiros no chão, postes, etc e bincadeiras. Você tem o poder de fazer brinquedos ganhrem vida ao jogá-los ou brincando de cabo-de-guerra. Você tem mãos que podem pegar coisas, abrir portas e pacotes de comida!!

A maioria das pessoas não faz bom uso destas habilidades, elas pensam o contrário; Elas pensam que porque provem comida, carinho, passeios ou brinquedos o cão deveria ser obediente em retorno e quando isto não acontece ficam frustradas, achando que o cão não as ama. Bem, para que um cão seja obediente ele tem que fazer a parte dele primeiro.

Se você mostrar ao cão que para comer, passear, brincar ele tem que obedecer primeiro (nem que seja um simples senta), com o tempo ele entenderá que obedecer é um modo de ganhar o que quer mais do que algo que interfere com as coisas boas da vida.

Recompensas Seletivas

É o chamdo “programa nada na vida vem de graça” e se você usa a seu favor ou não, lembre-se: toda vez que abre uma porta, coloca o pote de comida no chão, joga uma bolinha ou sai para passear etá recompensando o cão.

Tudo que precisa fazer é estar ciente do processo e selecionar comportamentos para recompensar em vez de recompensar o que quer que o cão esteja fazendo quando algo bom está para acontecer. No entanto você tem que estar preparado para segurar a recompensa caso o cão não obedeça ou ele não terá motivos para obedecer. Se você dá comida independente dele ter sentado ou não, porque deveria sentar antes de comer e não pular?

Comportamento + Reforço = Repetição do Comportamento

Ser “bem sucedido” para um animal significa que um certo comportamento foi recompensado. Isto significa que algo bom aconteceu ou algo ruim acabou. Comportamentos reforçados tentem a se repetir. Esta é uma lei que se aplica a todos os seres vivos. E a essência do adestramento, então marque bem: Tudo que tem que fazer é mostrar ao cão quais ações serão recompensadas e como prever a probabilidade de isto acontecer. Para isto existem os comandos, mas este assunto fica para a parte 2.

Lembre-se: Recompense o bom e ignore o ruim, mostre ao seu cão o certo pelo menos 10 vezes antes de dar bronca por ter feito algo errado.

Ir para a proxima parte: Se não há recompensa, não há ação!

Cuidado, eles vão dominar o mundo!

Fri, 19 Nov 2010 17:25:00 -0500

Eu eu ando de saco cheio de ouvir por aí esse blablabla de “isso é dominância” ou “você tem que mostrar quem manda” ou ainda “corrija seu cão assim e assado”.
O cão latiu: é dominância, pulou: é dominância, andou dois passos na sua frente: dominância, peidou: DOMINÂNCIA!

Desculpem este começo pouco civilizado, mas precisava desabafar!

Meu intuito aqui não é dizer como deve ou não educar seu cão, e sim dividir o que andei aprendendo. Se após ler o texto achar que tudo que disse aqui é uma grande asneira, bem, é para isso que o livre arbítrio serve.
Mas por favor, não saia por aí dando discursos sobre dominância se o que você sabe sobre o assunto é apenas o que viu em um pograma de tv, ou ainda, corrigindo fisicamente o cachorro dos outros sem permissão.

Quando digo as pessoas que sou adepta do metodo positivo elas me olham como se fosse uma coisa de outro mundo, o argumento delas é que o metodo tradicional, de “dominancia” ou “alfa” é um metodo natural pois é assim que os cães agiriam na natureza e é assim que acontece com os lobos.

Bem, eu tenho minhas dúvidas.

Começando pelo começo

Então de onde vem esta teoria?

O modelo original da teoria alfa/dominante surgiu de uma pesquisa feita com matilhas de lobos em cativeiro nos anos 30 e 40, estes foram os primeiros estudos deste tipo. (você pode le-lo aqui) Estes estudos foram um bom começo, mas pesquisas recentes contestam a maioria destas descobertas.
O termo Alfa e a teoria se tornaram realmente populares nos anos 70 com um livro chamado “How to be your dog’s best friend” escrito pelos Monges de New Skete e por um outro chamado “The Wolf: Ecology and Behavior of an Endangered Species” escrito pelo biologo e especialista em lobos L. David Mech (“Dave”).

O problema com esta pesquisa é que foi de curta duração e feita com lobos de varias matilhas diferentes em cativeiro. Portanto não pode ser considerada valida no que diz respeito a como eles agem na natureza.

Os pesquisadores observaram o que hoje se sabe serem rituais e os interpretaram mal e é daqui que a maior parte do “modelo de dominancia” vem. Infelizmente, de alguma forma estas informações acabaram sendo extrapolados aos cães e esta ideia prevalece até hoje, e apesar das informações terem sido provadas erradas, ainda assim se perpetuam no meio do adestramento canino.

Pesquisas recentes

Em 2000 Dave Mech, até então defensor do modelo “alfa” publicou outro estudo, após 13 verões seguindo as mesmas matilhas na Ilha Ellesmere, norte do Canadá, retificando o que havia escrito em seu livro 30 anos atrás.

(Abaixo cito trecho do site do Dr. Mech e um do estudo que você pode ler na integra aqui)

“Conceito obsoleto do lobo alfa

O conceito do lobo alfa está integrado na literatura popular do gênero, pelo menos, em partes por causa do meu livro ”The Wolf: Ecology and Behavior of an Endangered Species,” escrito em 1968, publicado em 1970, republicado em paperback em 1981, e ainda sendo impresso e disponível apesar de meus inúmeros pedidos à editora para que parassem de publica-lo. Apesar da maior parte das informações contidas no livro estarem corretas, muitas delas são antiquadas. Nunca aprendemos tanto sobre os lobos quanto nos últimos 40 anos.

Uma das informações obsoletas é o conceito de lobo alfa. “Alfa” sugere competição com outros membros da matilha e se tornar o lider vencendo um concurso ou batalha. No entanto, a maior parte dos lobos que lideram uma matilha chegaram a esse status simplesmente por acasalar e ter filhotes, que se tornam então os membros desta matilha. Em outras palavras eles são meramente procriadores ou pais e é assim que os chamamos hoje em dia.”

“A tentativa de aplicar informações de lobos sem relação de parentesco em cativeiro a estrutura familiar de matilhas naturais resultou em confusão generalizada. Poderiamos comparar a tirar conclusões generalizadas sobre a dinamica familiar humana estudando familias em campos de refugiados. Os conceitos de “lobo alfa” como lider dominando um grupo de compatriotas da mesma idade é particularmente enganosa.”

Cães x Lobos

Mas e os cães? Bem, cães não são lobos. E apesar do mesmo DNA houveram milhares de anos de domesticação e eles agem como tais, como ja citei em outro artigo aqui no blog interagir com um cão como se fosse um lobo seria o mesmo que interagir com um humano como se fosse um chimpanzé. Acreditar que somos os “Alfa” dos nossos cães é um mito. Seria mais apropriado dizer que somos seus “lideres” ou “pais” em um lar humano.

Dr. Frank Beach fez um estudo de 30 anos com cães nas universidades de Yale e Berkeley. Dezenove desses anos for dedicados ao comportamento social de uma matilha de CÃES (não de lobos). Ele descobriu que não há dominância física. As coisas são conseguidas com assedio psicológico, tudo um grande ritual. Uma minoria dos cães “alfa” que assumiram seu posto a força foram depostos rapidamente — Ninguém gosta de um ditador.

A grande maioria dos alfas são lideres bondosos, eles são confiantes de sua posição e não se rebaixam a ponto de brigar para ganhar um argumento — apenas cães medianos e inseguros de sua posição brigam. ”Alfa” não significa ser fisicamente dominante significa “controlar recursos”. Muitos cães alfa são pequenos ou fisicamente frágeis para dominar mas eles ganharam o direito de controlar recursos valiosos. Um alfa pode vir a dividir seu osso ou cama simplesmente porque ele não dá a mínima.

Correções e punições

Pegue por exemplo um Alpha Roll (ato de segurar um cão pelo cangote e virá-lo de barriga para cima ou de lado e segurá-lo nesta posição até que ele se “submeta”). Naquele primeiro estudo dos anos 40 pesquisadores observaram este comportamento e concluiram que o macho com posição mais alta na hierarquia segurava o subordinado no chão para exercer sua dominância. Mas pesquisas recentes concluíram que este é um ritual de pacificação iniciado pelo lobo subordinado e não pelo lider. O subordinado oferece o focinho ao lider, e quando o lider o “segura” , o subordinado rola no chão mostrando sua barriga. Não há força é um ato completamente voluntário.

Preste atenção da próxima vez que for a um local onde varios cães estão juntos, como um cachorrodromo por exemplo, quantos alfa rolls você vê acontecendo? Bem eu até hoje não vi nenhum.

Um lobo rolaria outro lobo contra sua vontade APENAS se estivesse planejando matá-lo. Daí você pode imaginar o que um alfa roll faz com a psique dos nossos cães…

Ao punir ou “corrigir” um cão fisicamente por ter feito algo errado ao inves de elogia-lo por ter feito algo certo estamos coagindo o cão a ficar com medo de um punição e assim é lógico que ele deixara um comportamento indesejado de lado mas as custas da relação entre cão e dono ir pras cucuias.

Isso não quer dizer que deva deixar o cão fazer o que bem entender, devemos sim ser líderes de nossos cães, mas para isso não há necessidade de correções físicas, na maioria das vezes um simples “não” ou “ah-ah” em voz firme é suficiente para ele parar o que está fazendo.

Dr. Ian Dunbar fala sobre o assunto neste video (em inglês) e achei o ponto de vista bem interessante.

Cães x Humanos

Mas como usar tudo isso no dia-a-dia com seu cão:

Primeiro, usar força física de qualquer tipo rebaixa o seu “status” na matilha, já que na “natureza” apenas cães inseguros de sua posição o fazem. Se você controlar recursos, coisas que seu cão quer e gosta, por definição você é o “alfa”. Isso não significa coisas bobas como deixar ele subir na cama ou passar primeiro por uma porta, significa controlar as coisas que eles mais gostam: comida, brinquedos e atenção.

Muitos dizem que adestramento positivo só serve para ensinar o cão a sentar, deitar, ficar, etc. A meu ver adestrar um cão é mais do que isso, é ensiná-lo comandos que possam ser úteis nas mais diversas situações, como “senta” ao cumprimentar uma visita para que não pule nela ou “deixa” quando estiver a ponto de comer qualquer porcaria na rua, ou até um comando para que pare o que estiver fazendo e venha até você não importa o que seja, assim evitando possiveis brigas com outros cães.

Ao recompensar os comportamentos que você deseja no seu cão estará ensinando que fazer aquilo é legal pra ele e assim poderá molda-lo. Para isso timing é crucial, tem que se fazer no exato momento em que o comportamento desejado acontece. Após 3 segundos é tarde demais. (Para isso você pode usar um clicker por exemplo).

Como disse no começo do texto essa é só minha opinião — e quem sou eu para dizer que esta é a verdade absoluta — e é como prefiro educar o meu cachorro. Adestramento positivo requer paciência, não existe jeitinho, mas os resultados são muito gratificantes.

Se você se interessou sobre o assunto aqui vai uma lista de sites e livros interessantes para aprender mais:

http://www.clickersolutions.com
http://www.adestradoronline.com
http://dogstardaily.com
http://cantodosbichos.blogspot.com
http://blog.tudodecao.com.br
http://caosciencia.blogspot.com
http://www.patriciamcconnell.com
http://positively.com
http://www.clickertraining.com
Before You Get Your Puppy, Ian Dunbar (de graça em .pdf e a querida Fúlvia está traduzindo e postando no Canto dos Bichos)
After You Get Your Puppy, Ian Dunbar (de graça em .pdf e também sendo traduzindo e postado no Canto dos Bichos)
The Culture Clash, Jean Donaldson (em inglês ou espanhol)
The other end of the leash, Patricia Macconnel (em português Cães são de marte donos são de venus)
Inside of a Dog, Alexandra Horowitz (em português A Cabeça do Cachorro)

O efeito Lassie

Wed, 03 Nov 2010 18:02:00 -0400

Quem nunca assistiu um filme ou seriado como 101 Dalmatas, Lassie, Rin tin tin, Benji, Rex etc… e pensou, queria ter um cachorro assim!
Pessoas esclarecidas sabem que isto é uma fantasia e que mesmo com todo adestramento e educação do mundo um cão de verdade nunca vai ser igual ao da tv.

Mas será mesmo? Esses dias estava lendo o livro “The Culture Clash” de Jean Donaldson (que alias, super recomendo!) quando me dei conta do quão essa ideia do cachorro a la Walt Disney está impregnada em nosso sub consciente. Percebi que mesmo sem querer estava atribuindo certas emoções ao meu cachorro que ele simplesmente não é capaz de sentir.

Para que entendam melhor o que quero dizer cito dois trechos do livro:

“O cão Walt Disney é super inteligente, ético, é capaz de planejar vingança, soluciona problemas complexos e entende o valor dos objetos na casa do dono. Ninguém quer um cachorro B.F.Skinner (*): uma caixa preta com duas funções: entrada e saída, é lógico que esse não é o membro peludo de nossas familias.”

Walt Disney vs. B.F. Skinner

Um cão é punido toda vez que é pego roendo os moveis. Agora o cão evita faze-lo quando o dono está em casa mas se torna destrutivo quando deixado sozinho. Quando o dono retorna e vê o prejuizo o cão se encolhe, coloca as orelhas para trás e fica cabisbaixo.

Versão Walt Disney: O cão aprende por punições que roer moveis é errado. O cão fica chateado por ter ficado sozinho e, para se vingar do dono, rói os moveis quando o dono sai. Ele deliberadamente faz uma coisa que sabe estar errada. Quando o dono retorna o cão se sente culpado pelo que fez.

Versão B.F. Skinner: O cão aprende que roer moveis é errado quendo o dono está presente e certo quando o dono sai. O cão fica levemente ansioso quando deixado sozinho e se sente melhor ao roer. Isto também ajuda a passar o tempo. Quando o dono retorna, o cão mostra sinais de submissão para evitar uma punição que ele aprendeu que pode acontecer nessas horas. O comportamento exibido com a chegada do dono e/ou pre-punição é simplesmente um prognostico: o cão sabe que vai ser punido mas não sabe porque.

Ou seja, atribuimos sentimentos de vingança e remorso aos cães sem pensar que eles não possuem tais sentimentos. Queremos que eles tenham cerebros do tamanho de um melão enquanto, na verdade, eles tem um do tamanho de um limão.

Pode acontecer nas melhores familias, e pode levar a uma simples dificuldade no adestramento. Mas esta ideia do cão perfeito, leva pessoas menos esclarecidas a comprarem um dalmata ou collie imaginando serão como os da tv e quando estes cães se comportam como os animais que realmente são latindo, mordendo, roendo preciosos sapatos, são abandonados ou até eutanasiados.

Tendemos a pensar que antropomorfismo (atribuir caracteristicas e comportamentos típicos humanos aos cães) é apenas vesti-los com roupinhas e apetrechos, tratando-os como bebes, mimando e deixando fazer o que bem entenderem. O que não percebemos é que mesmo sem fazer essas coisas muitos de nós estamos tratando nossos cães como gente quando pensamos neles como seres superiores, super espertos, de boa indole e que só querem nos agradar, enquanto são apenas animais, egoístas ingênuos que só pensam em si mesmos e nos agradam em troca de casa e comida.

É dolorido pensar que nosso melhor amigo apenas nos agrada por interesse, mas isso não quer dizer que não sejam inteligentes a sua própria maneira e que não podemos amá-los como sempre fizemos. Temos apenas que assumir a responsabilidade de aprender sobre suas necessidades, ter noções de como aprendem e como mudar seu comportamento, ajudando-os a fazerem parte de nossas vidas sem subjugar sua natureza animal.

(*) B.F.Skinner foi um autor Americano, pioneiro em pscicologia experimental e propositor do Behaviorismo Radical e comportamento operante. Apesar de suas ideias serem um pouco radicais para humanos, podem ser muito bem aplicadas no adestramento canino.

Fazendo uma social

Fri, 29 Oct 2010 11:10:00 -0400

Apesar do nome serio socialização nada mais é que acostumar um animal a certas situações. Na natureza os animais, por instinto, se mantém afastados e então se aproximam com muita cautela de algo diferente, porque o desconhecido pode ser algo muito ruim, então preferem se manter longe por precaução.
Se formos pensar o mesmo ocorre conosco. Por exemplo: Não vemos nada de errado quando um estranho fica colado na gente em um elevador cheio, mas se só você e o estranho estiverem no elevador e ele continuar muito perto, com certeza vai estranhar. Humanos, como qualquer animal, estranham serem tocados por pessoas que não conhecem.

Na Teoria
No reino animal excesso de curiosidade pode levar a exposição ao perigo e consequentemente a lesões e morte, por isso é mais sensato sair correndo quando algo inesperado acontece, mesmo que possa vir a ser inofensivo, do que se aproximar correr o risco de ser algo perigoso.
Mas como os animais não podem passar suas vidas se assustando com qualquer pedra ou arvore que encontrem pelo caminho, eles vem ao mundo com um mecanismo que permite que se habituem ao ambiente em que vivem. Este é o periodo de socialização, um periodo em que os filhotes são muito mais curiosos, destemidos e se aventuram com mais facilidade.

Nos cães este período termina entre 3 e 5 meses de idade, é possivel habituar um cão mais velho a coisas novas mas demorará muito mais tempo.
Após este período eles vão provavelmente atacar, se distanciar ou fugir de qualquer coisa com as quais não tenham se socializado. Alguns animais também terão medo de situações que encontraram durante o período de socialização mas vivenciaram poucas vezes depois disso.

Na Prática

Na pratica é uma coisa tão simples e fácil de se fazer, que evita um “gazilhão” de problemas mais lá na frente, me admira mais donos de estimação não fazerem isso.

Lembre-se que este seu filhotinho que hoje mal consegue subir no sofa e cabe dentro de uma bolsa será um dia um cão adulto, e sem socialização, um cão adulto problemático, medroso, talvez até agressivo. Socialização nunca é demais.

Muitos tem medo de expor o filhote a certas situações por que ele ainda não tomou todas as vacinas mas há varios jeitos de socializar sem comprometer a saúde do peludinho.

Como fazer então?

Tente cobrir todas as bases e expo-lo ao máximo de pessoas, cães, sons, cheiros diferentes.

Cães sabem muito bem a diferença entre uma mulher e um homem, um homem e um homem com barba, uma criança de 2 e de 6 anos. Então tente variar as pessoas que ele conhece, duas pessoas diferentes por dia está de bom tamanho.
Faça uma “Puppy Party”. Chame os amigos, familiares, se tiverem cães e filhotes melhor ainda. Dê um punhado de petiscos para cada um e peça para eles manusearem o filhote. Pegar, levantar a orelha, mexer nas patinhas, abrir a boca do filhote, sempre dando petiscos. Desta forma seu filhote associará ser examinado por um estranho (como um veterinário) a coisas boas.
Leve ele para andar de carro.
Coloque-o em um sling ou bolsa e leve-o para dar umas voltas na rua, exponha-o a barulhos de carros, motos, gente gritando, musica, entre em lojas.
É impossível as pessoas não se encantarem e provavelmente vão querer passar a mão e brincar com ele, caso o cãozinho fique com receio não interfira, é como uma criança pequena, ficam tímidos no começo mais depois se soltam.
Leve-o para brincar com cães que você conhece e sabe que estão saudáveis e vacinados.

Aos 4 meses, quando o filhote já pode passear, você precisará ser rápido pois só tem mais um ou dois meses para habituá-lo as coisas da vida.

No primeiro passeio não precisa andar muito, sente num banco de praça por exemplo e deixe ele observar o movimento.
Deixe cheirar bastante o chão.
Ao encontrar com um cão desconhecido, se ele tiver medo evite de pegar no colo ou estará ensinando que ter medo é legal.
Muito importante: Leve-o a um parque ou cachorrodromo onde poderá correr solto e brincar com outros cães e filhotes, como já falei no post “Soltando os cachorros” , num primeiro momento ele vai ficar com receio, vai tentar se esconder atras de você, vai pedir colo. Simplesmente ignore e ele vai se soltar em pouco tempo.
Habitue-o a voltar para você associando a coisas boas. Evite chamá-lo só para dar bronca e ir embora. Chame-o varias vezes e dê um petisco ou faça um carinho e elogie bastante.

Como podem ver é super fácil e super simples, só basta querer.

Eu quero...

Sat, 23 Oct 2010 15:00:00 -0400

Brinquedos Inteligentes

Esses verdadeiros quebra-cabeças para cães estimulam os peludinhos a pensar e os mantém ocupados por um bom tempo. Usando focinho e patas eles devem descobrir como retirar os petiscos escondidos nos compartimentos do brinquedo.

Nina Ottoson

Os quebra cabeças mais conhecidos são os da sueca Nina Ottoson, são duráveis, requerem destreza mental e física e possuem vários níveis de dificuldade.

Dog Tornado

Dog Finder

Os dois brinquedos acima podem ser encontrados no Brasil, já os abaixo é privilegio de quem viaja para o exterior e pode trazer um.

Dog Casino

Trixie

Gambling Tower

Poker Box

Soltando os cachorros

Thu, 21 Oct 2010 13:48:00 -0400

Faz pouco mais de um ano que levo meu Fritz em um cachorrodromo toda semana e quando possível, todos os dias. Na maioria das vezes é super divertido ver os cães correrem e brincarem juntos. Mas tenho que confessar que após um evento em que fui mordida na mão e o dono do cachorro que me mordeu não fez absolutamente nada, fiquei com receio de ir aos fins de semana que é quando a maioria dos problemas acontecem.

Porque esses cães só vão ao parque uma vez ao mês, alguns uma vez ao ano, provavelmente não foram socializados quando filhotes e os donos não tem a menor noção de comportamento e linguagem corporal canina e bom senso para saber quando é hora de segurar seu cachorro.
Que fique claro que não estou falando dos aumiguinhos que ocasionalmente perdem a linha, quem de nós nunca discutiu com alguém, estou falando principalmente de donos de estimação cegos ao comportamento de seus peludos.

É normal que nas primeiras vezes que se leva um filhote ao cachorrodromo ele fique assustado e queira se esconder atrás do dono, os outros cães provavelmente se interessarão e vão querer cheira-lo. Evitar de pega-lo no colo a qualquer custo é o melhor que se pode fazer para não incentiva-lo a ter medo, cães adultos costumam ser muito tolerantes com filhotinhos e dificilmente vão machuca-los, com o tempo ele vai se soltar e se enturmar e quando perceber ele estará rolando no chão com outro filhote.

O que me leva a outra questão sobre filhotes, alguns donos se assustam ao ver seu filhote brincando mais bruscamente com outro filhote. Bem, isso, também é normal, eles rosnam e fazem barulhos estranhos, parece que estão se matando, mas acredite, isso é só brincadeira. Fique de olho mas tente não interferir, este tipo de brincadeira faz milagres na socialização do seu filhote, assim ele passará a conhecer seus limites.

Entre todos cães problemáticos o taradinho é o mais chato de todos, ele chega para cheirar os outros com uma pose imponente, cabeça erguida e rabo no alto. Se for de porte grande chega a levantar os cães menores do chão quando cheirando suas traseiras de tanta empolgação. Normalmente ele fica obcecado com um cachorro em especial perseguindo-o pelo resto do dia e não deixando o coitado fazer mais nada a não ser fugir de suas tentativas de monta.

Existem dois tipos de dono para esse cão, os que ficam com vergonha e prendem o cãozinho e os que acham ser um comportamento natural dos cães, o primeiro prende seu cachorro na coleira, o que está certo e as vezes solta-o de novo na esperança que desista, na maioria das vezes em vão pois uma vez que esse cãozinho encanou com outro nada o fará desistir.

Quanto ao segundo só tenho uma coisa a dizer, vá catar coquinhos!! Por mais que seja natural é muito chato levar seu cachorro ao parque para brincar e ele não poder faze-lo porque um dono não quer ver e admitir que seu cachorro é inconveniente.
Se você tem um cachorro assim: Preste atenção aos sinais de que ele está obcecado com outro cão, chame a atenção dele e se nada funcionar, bote a coleira, vá dar uma volta até ele acalmar e considere seriamente a castração.

Já vi muitas brigas acontecendo nesses lugares, é normal dois cães se desentenderem, quem de nós nunca teve uma discussão, mas pode ser um problema sério quando é uma questão recorrente e os ataques forem devidos a medo, insegurança ou proteção.

Se seu cão é daqueles que protege os brinquedos e morde quando tentam pegar a bolinha dele, evite de levar tais objetos. Se ele é agressivo por medo ou insegurança não ignore os sinais, tente trabalhar a questão antes de levá-lo ao cachorrodromo ou coloque focinheira pois se ele machucar outro cachorro ou uma pessoa aí sim você terá um problemão.

Regras básicas:

Evite de levar comida e petiscos, se for extremamente necessário coloque em local onde os cães não alcancem.
Se for dar petisco a um cão que não conhece pergunte ao dono se pode primeiro.
Se der petisco pode ter certeza que vai ter cães revirando sua bolsa e em cima de você o tempo inteiro, não reclame.
Se sentar no chão, tenha em mente que a qualquer momento um macho poderá fazer xixi em você, e se sentou mesmo assim e aconteceu não reclame.
Não deixe seu macho montar em outros machos isso pode levar a brigas.
Se você perceber que aquela brincadeira está ficando seria demais, segure seu cachorro antes que alguém se machuque.
Se seu cachorro montou em outro que não gostou e acabou em briga, sim a culpa é sua!
Se você ter um border collie, não deixe ele pastorear pessoas ou cachorros.
Se for para levar um peludo pra um cachorrodromo para deixá-lo preso a coleira, prefira uma caminhada. Estar na coleira enquanto os outros brincam soltos pode ser angustiante para um cãozinho e ele pode se tornar agressivo.
Use roupas especificas para isso e não reclame quando um labrador que acabou de rolar na lama botar as patas em você.
Não importa se é terrinha ou gramado, cagou, limpou!
Leve água, e se seu cão for grande leve duas garrafas
Se seu cão beber toda a água de um aumiguinho divida a sua com ele, por que todo mundo sabe: a água dos outros é sempre mais gostosa!!

Se todos tomarmos cuidado com estas regrinhas básicas tenho certeza que um sábado no cachorrodromo será muito mais divertido!!

Encontro dos Cachorros Verdes

Wed, 20 Oct 2010 08:45:20 -0400

Encontro dos Cachorros Verdes